开篇废话：
去的西班牙南岸和葡萄牙西岸，飞到马德里，然后坐大巴南下安达露西亚，经石榴城Granada，柯多巴Cordoba，塞维亚Sevilla。城市与城市之间的交通工具有时候是大巴，有时候是火车。
然后坐大巴离开塞维亚去葡萄牙的法罗Faro，在法罗机场租车，加大油门迈过旅游开发过度的Algarve地区：葡萄牙南岸临地中海，是英国德国穷人的度假圣地，两个字总结：恶梦。开车到伊比利亚半岛的最西南角Sagres，再沿大西洋海岸而上，一路风光绝美，游人稀少。最后开到里斯本把车交掉，暴饮暴食数日打道回府。
我认为我们对交通工具的使用非常合理：KK和其良人两月前也走了这条经典路线，只是先后顺序反过来，而且在葡萄牙使用公共交通，到西班牙租车。我觉得这样有点不划算：首先，葡萄牙公共交通似乎没有西班牙发达，而且大西洋沿岸大多海岸沙滩都不通公交，通也只有每天一班。葡萄牙西岸以地理形态变化丰富出名，一路行来，从山区到平原，苔原带，沙地，峭壁，森林，海滩，稻田，橄榄林…几乎每半个钟头，车窗外风景就完全不同。KK从里斯本坐大巴由高速路一路杀到法罗，高速路两旁当然是农业区为多，可惜了。
而在西班牙，我们的重点是城市，城市与城市之间公交发达，大巴每20分钟有一班，火车票便宜得难以置信。路上的风景也不错，虽然有点单一：无边无际的橄榄林，但是很美。在城市里，外地人要开车很难，中世纪的小巷蜿蜒曲折而且非常狭窄，过车的时候，路人都得躲到民居的门垛子里去。而且在城市里为什么要开车呢？用脚走就好了。
伊比利亚
马德里
飞先生更喜欢巴塞罗那，认为马德里太普通，而普通正是马德里让我感到亲切的原因。当然了，马德里也有大教堂，也有富丽堂皇的大街，也有我们很希望入住的里兹酒店。但是走在马德里普通的街区，就如同身处我熟悉的某些省城，旧房子也没有旧成文物，毫不惹眼地旧着；新房子也没有新成飞碟，有些看起来甚至已经变旧了。街上有各式各样的杂货铺，卖布鞋的，卖零食的，卖斗牛装备的，都黑乎乎的并不着急招徕顾客，反正会来的都会来，货架堆到天花板，上面落些个灰尘。当然了，我说马德里象那些中国省城，是指在他们大拆大建之前。
巴塞罗那很精英，不少建筑和街区都极尽华美之能事，旧也好新也好，还有堂皇的城市规划打底。人们操着连语法结构都跟其它省不太一样的方言，和西班牙其余人民划清界限。马德里则不是这样，作为洋溢着外省质朴气息的首都，这里连皇宫都糊里糊涂的，看平面图，简直让人想不通为什么这么宏大的建筑会把一个次要立面留给宽敞的城市广场。
马德里人有极其漫长的午休时间，很多店铺要到6点以后才重新开门，吃东西的地方则等得更久。整个下午，大部分本地人都孵在家里看电视，街道上清风雅静。这些人在9点太阳落山后一窝蜂从家里拥出来，纷纷占据步行道上的优良位置，摆开桌子吃螺蛳――也让我想起熟悉的某座省城，它们的共同点在于：外地人在艳羡本地人消闲快活的同时，都猜不透他们到底何时工作。
开夏中心caixa forum，建筑师Herzog &de Meuron. 开夏既cash，开夏银行是西班牙的大银行，主持银行的家族一直热衷于支持文化事业，让人想到日本的森集团。
建筑原址所在是一家旧库房，紧邻Paseo del Prado大街，这条街道一端有Prado博物馆，另一端紧靠Reina Sofia博物馆，是马德里一等一的文化地址。开夏银行看中了这个黄金地段，买来自己做文化中心：演艺厅，美术馆，书店，餐厅，请到业界大牛HM改造原来库房。
HM的办法是将原来的建筑全部掏空，只留墙壳，底层架空，顶上罩个钢纱帽。建筑前面本来还有个加油站，挡在建筑和文化大道之间，也一并买下来拆了，修成小广场。旁边的建筑上请艺术家和园艺师合作弄了个花花绿绿的竖向大草坪。建筑里面几乎是一个房间一个主题，材料手法不断变化，那不顾一切把不同元素一锅炖的气势，很有点post modern的感觉。
虽然太阳底下无新事：大顶是HM的惯技；底层架空做出金属的起伏，在巴塞罗那的diagonal del Mar也有先例；而掏空心子留墙皮也成了近年来旧建筑改造的大势所趋（如果建筑师认为原有室内空间“碍手碍脚”的话）；侧面长满花草的毛毛墙，如果我没有记错，另外也有个谁似乎在巴黎弄过一堵。但是整个建筑还是挺谐调，城市格局没有被破坏，高度向四邻看齐，小广场尺度合理，不卑不亢。同时新奇的外观吸引大批观者，很多游客在从Prado往Reina Sofia走的时候，也愿意顺道来看看不要钱的开夏现代艺术展：策展人水平很对得起观众。然而室内鬼鬼祟祟照相的人，大部分一看也还是建筑从业人员。
马德里Atocha火车站，Estacion de Atocha。旧建筑是传统单向驶入式火车站的格局，在城市中的姿态谦卑得让人难以理解：整个建筑下沉到从街道对面只能看见铸铁的屋顶，建筑正前方入口的广场同样下沉，通向广场的坡道隐蔽而狭窄，而且坡度过大。
进入旧火车站大厅，这里被人莫名其妙地改成了某种类似温室花园的东西。由于地方够大，屋子够高，大厅里种满各种棕榈树和灌木，气势非常之high，让人想起动画片“马达加斯加”里面热火朝天的歌舞场景。因为大厅相当封闭，植物太过茂盛，空气变得又热又湿，烟雾弥漫。
走过奇怪的大厅，我们来到新建部分，Moneo的大作。站台上升起林立的水泥柱子，各支撑一个钢结构的蘑菇大顶。顶与顶各自分开，由工字钢连接，形成距离相等的空隙用做采光。
如果不是在都灵见过Nervi修建于30年代，蘑菇大顶结构极其相似但更加细腻更加震撼人心的Palazzo del Lavoro，我肯定会加倍推崇这个建筑。Moneo对城市结构历史文脉细腻的处理也体现在这个火车站中：站在蘑菇顶的正下方人们才会发现，这些顶并不象它们看上去那样是正方形，而是角度变化很小的菱形。所有菱形排列起来走向是与周边街区吻合的；为了切合单向驶入式火车站的母题，收尾处蘑菇顶之间的缝隙被钢结构遮蔽，从车站尽头开始的采光带到此处嘎然而止。就这么一个简单的处理，避免了蘑菇顶单调的重复，成为旅行意味深长的开始和结束。
西班牙对我来说，是适合大批量购置常规衣物的地方：便宜，样式新巧，尺码小。我一边不停口地嚼着好味的点心和水果，一边兴致勃勃地穿梭于试衣间与试衣间之间。同时还不识好歹地嚷嚷着：为啥德国的点心就没这么好吃！为啥德国的衣服都大得离谱而且还难看！
飞先生，由于大部分时装店不提供男款的原因，脸色很难看。最后勒令我闭嘴：在德国赚了钱跑到西班牙花差花差，居然得了便宜还要卖乖！如果当初选择到西班牙念书，你就会变得又穷又肥！
我最为得意的购物，是两双西班牙懒汉鞋。这种鞋土布面草辫子底，看上去有点象北京胡同串子穿的那种布鞋。该鞋的价格浮动很大，类似肠粉在北京上海的境遇（据说在广州两块钱一碟的肠粉在上海卖8 块，到了北京就要25块）。在柏林的小店里一双懒汉鞋大概要卖30欧元。到了巴塞罗那，面对游客的路边摊上懒汉鞋的标价是10欧元。在马德里生活区的杂货铺里，我买了一双黑色的基本款，售价2欧元，另一双浅紫色后跟开敞只有一条带子的制作工艺复杂一点，卖6欧元。
凉快，轻便，走路舒服的两双懒汉鞋，在本次出游活动中立下了汗马功劳。
基里柯，是我们旅行中不断响起的旋律和飞先生嘲笑我的一大主题。
我闹着要去看那个西班牙建筑资料档案馆Las Arquerías，不是因为建筑本身如何吸引我，而是因为介绍这个馆的人轻描淡写地带了一句，此馆插入马德里某政府楼群中，那片佛朗哥时期修建的办公大楼拥有基里柯画面中的长廊。基里柯曾是我最心仪的画家呀！
于是我们来到新城区找这个建筑资料馆。不知道为什么，我们想入非非地觉得，走出地铁站，我们就能看到资料馆，毕竟是国字号的嘛！但是我们想错了。这片街区尺度很大，街道宽阔，车来车往，两边建筑互无关联地矗立着： 象极了成都市重要的中轴线人民南路，让我在难以忍受的同时，也感到有些亲切。
我们徒劳无功地左右寻了一会儿，只好去问了一个路人，那人让我们去劳务部政府大楼。果然是佛朗哥式的基里柯走廊！但是劳务部大楼里似乎没有什么西班牙建筑资料馆。问讯处的人很不确定地说，街对面走100米是西班牙建设部，要不然你们去那里看看？
建设部，听起来又比劳务部靠谱，而穿过8车道的大街，建设部的走廊也有点基里柯的范儿。然而建设部连进都不让我们进，问讯处的人好不容易弄明白我们在找什么（也可能没明白），又说资料馆就在劳务部。
我们只好折回劳务部，走了两圈（巨大的建筑群啊！）循指点找到一片破破烂烂因为装修关闭的增建部分。飞先生失去耐心并且饿了，所以我们只好放弃。
我后来查了些资料，发现“西班牙建筑资料馆”果然就在那个因为装修关闭的部分里，外面破破烂烂，不知道还会不会再开。
起码我们看到了“基里柯”走廊。飞先生阴阳怪气地说。
Prado，西班牙人的卢浮宫。展示皇家的收藏，拥有大量古老油画和极多戈雅的作品。
prado也有与卢浮宫相似的宽敞长廊以及挂满超大幅油画的彼此相连的巨大房间。prado甚至与卢浮宫一样曾经面对藏品太多无力展出的问题。卢浮宫，大家都知道，很幸运地遇上了戴高乐和贝聿铭这对搭档。而prado请来的是Moneo。
贝聿铭和Moneo处理问题的方式其实也都差不多，往地底下挖，扩大展区，在与原建筑退开一定距离的地方修一个入口亭。不幸的是，戴高乐给了贝聿铭足够的支持，而Moneo被保守的西班牙人管得束手束脚，最后弄出来了一个照片上教堂后面那个表情尴尬的小红房子。悲哀啊，惨痛！
尽管有很多其它诱惑，我只是冲着“欲望花园”（the garden of earthly delights）去prado的。这幅作于14世纪的宗教神龛画以无以伦比的想像力和技巧，将荒淫，怪诞，狂欢，纵欲，痛苦，折磨…表达得淋漓尽致，把后来者达利之流远远甩在了身后。
神龛打开后，画面的中间，是人间，恶之花处处盛开，色彩瑰丽；左面，是天堂，空空荡荡，有奇花异兽；右边，是黑暗的地狱，做恶的生灵在这里忍受种种匪夷所思的折磨。我当时正在看“玫瑰之名”，看到艾柯借威廉之口说正如人有向往享乐的欲望一样，期望受折磨受苦楚的欲望也同时存在。如果地狱只是天堂的镜象，我眼中的“欲望花园”，与其说是要警示人不可纵欲犯罪，更象是在用趣致盎然的感官享乐和甜美的肉体折磨诱惑观者。
Reina Sofia是马德里最重要的现代艺术博物馆。
刚到马德里的晚上，散步经过Reina Sofia的后街，我吃惊地发现这个巨大的增建部分跟瑞士卢采恩的议会中心惊人相似，所以断定这是让・努维尔Jean Nouvel的手笔。我应该是对的。
几乎是同样的建筑手法和形态，Luzern议会中心跟湖光山色城市配合得丝丝入扣，Reina Sofia博物馆的加建部分却怎么看怎么别扭。尺度也不协调，大敕敕地在密集的城市空间里摆个姿态。中庭大而无当，还不让人进。塑料感极强的材料在干净精致的Luzern看起来现代时髦，到了马德里就透着一股子便宜劲。
Reina Sofia的卖点是毕加索的格尔尼卡，这幅有名的画太有名了，看了之后，呃，也不知道该有什么感想才好。
博物馆的布展乱七八糟，很象我们学校开年展。让努维尔新加的观景电梯极不好用，很多人排队等在阳光直射的电梯间里。我宁肯爬楼梯，消化消化总不错。而且看看我照片上的老楼梯，很有意思是不是？
唯一让我感到愉快的是，Reina Sofia在办一个Juan Muñoz的回顾展，Muñoz总是让他雕塑中的人处在尴尬怪诞的场景中，看上去很有幽默感――或许雕塑家本意并非如此，但飞先生和我嘻嘻哈哈地从开头笑到最后，并将作者鉴定为一个玩世不恭的人。
西班牙很热，但西班牙人民对清淡食品不屑一顾，爱好腻得出奇的东西。
就拿羊角面包来说吧，本来就是掺了大量黄油烤出来的油腻食品，到了西班牙，更是被人从中间剖开，加倍涂上厚厚的黄油，又大片大片夹上油汪汪的塞拉洛火腿，让人吃下去之后百感交集。
油腻食物的桂冠，无疑属于churro及其搭档热巧克力糊。
Churro就是油炸咸面条，松松软软，味道跟油条有些象。但在咱们那块儿，油条的搭档是清淡的豆浆，西班牙油条搭的却是用巧克力，糖，奶油和黄油混合煮出来的糊糊。注意：没有掺水！没有掺牛奶！
热巧克力糊被像模像样地装在普通咖啡杯里端到我面前，若不是旁边有人有样，我怎么也难以相信，这杯黏稠的酱酱是可以像咖啡一样喝的… 普遍的吃法，是用churro蘸了巧克力吃，就象用油条蘸豆浆一样。没错，瑞士人也这样吃，可人家就算是在寒冷的阿尔卑斯山里，也没听说用油乎乎的 churro去蘸巧克力，而是用了清爽的草莓啊，苹果块儿什么的，而且也不会吃完了水果再把巧克力端起来一口干掉。
西班牙人民，真不是普通的人民呀！
churro配热巧克力糊，是受到男女老幼欢迎的街头食品，在巴塞罗那和马德里都有名店贩卖。如果一个西班牙人彻夜狂饮，第二天中午顶着头疼和黑眼圈从床上坐起时，他总是希望来份儿chocolate con churros。尝试一下吧，说不定你也会喜欢的。
飞先生更喜欢巴塞罗那，认为马德里太普通，而普通正是马德里让我感到亲切的原因。当然了，马德里也有大教堂，也有富丽堂皇的大街，也有我们很希望入住的里兹酒店。但是走在马德里普通的街区，就如同身处我熟悉的某些省城，旧房子也没有旧成文物，毫不惹眼地旧着；新房子也没有新成飞碟，有些看起来甚至已经变旧了。街上有各式各样的杂货铺，卖布鞋的，卖零食的，卖斗牛装备的，都黑乎乎的并不着急招徕顾客，反正会来的都会来，货架堆到天花板，上面落些个灰尘。当然了，我说马德里象那些中国省城，是指在他们大拆大建之前。
巴塞罗那很精英，不少建筑和街区都极尽华美之能事，旧也好新也好，还有堂皇的城市规划打底。人们操着连语法结构都跟其它省不太一样的方言，和西班牙其余人民划清界限。马德里则不是这样，作为洋溢着外省质朴气息的首都，这里连皇宫都糊里糊涂的，看平面图，简直让人想不通为什么这么宏大的建筑会把一个次要立面留给宽敞的城市广场。
马德里人有极其漫长的午休时间，很多店铺要到6点以后才重新开门，吃东西的地方则等得更久。整个下午，大部分本地人都孵在家里看电视，街道上清风雅静。这些人在9点太阳落山后一窝蜂从家里拥出来，纷纷占据步行道上的优良位置，摆开桌子吃螺蛳――也让我想起熟悉的某座省城，它们的共同点在于：外地人在艳羡本地人消闲快活的同时，都猜不透他们到底何时工作。
开夏中心caixa forum，建筑师Herzog &de Meuron. 开夏既cash，开夏银行是西班牙的大银行，主持银行的家族一直热衷于支持文化事业，让人想到日本的森集团。
建筑原址所在是一家旧库房，紧邻Paseo del Prado大街，这条街道一端有Prado博物馆，另一端紧靠Reina Sofia博物馆，是马德里一等一的文化地址。开夏银行看中了这个黄金地段，买来自己做文化中心：演艺厅，美术馆，书店，餐厅，请到业界大牛HM改造原来库房。
HM的办法是将原来的建筑全部掏空，只留墙壳，底层架空，顶上罩个钢纱帽。建筑前面本来还有个加油站，挡在建筑和文化大道之间，也一并买下来拆了，修成小广场。旁边的建筑上请艺术家和园艺师合作弄了个花花绿绿的竖向大草坪。建筑里面几乎是一个房间一个主题，材料手法不断变化，那不顾一切把不同元素一锅炖的气势，很有点post modern的感觉。
虽然太阳底下无新事：大顶是HM的惯技；底层架空做出金属的起伏，在巴塞罗那的diagonal del Mar也有先例；而掏空心子留墙皮也成了近年来旧建筑改造的大势所趋（如果建筑师认为原有室内空间“碍手碍脚”的话）；侧面长满花草的毛毛墙，如果我没有记错，另外也有个谁似乎在巴黎弄过一堵。但是整个建筑还是挺谐调，城市格局没有被破坏，高度向四邻看齐，小广场尺度合理，不卑不亢。同时新奇的外观吸引大批观者，很多游客在从Prado往Reina Sofia走的时候，也愿意顺道来看看不要钱的开夏现代艺术展：策展人水平很对得起观众。然而室内鬼鬼祟祟照相的人，大部分一看也还是建筑从业人员。
马德里Atocha火车站，Estacion de Atocha。旧建筑是传统单向驶入式火车站的格局，在城市中的姿态谦卑得让人难以理解：整个建筑下沉到从街道对面只能看见铸铁的屋顶，建筑正前方入口的广场同样下沉，通向广场的坡道隐蔽而狭窄，而且坡度过大。
进入旧火车站大厅，这里被人莫名其妙地改成了某种类似温室花园的东西。由于地方够大，屋子够高，大厅里种满各种棕榈树和灌木，气势非常之high，让人想起动画片“马达加斯加”里面热火朝天的歌舞场景。因为大厅相当封闭，植物太过茂盛，空气变得又热又湿，烟雾弥漫。
走过奇怪的大厅，我们来到新建部分，Moneo的大作。站台上升起林立的水泥柱子，各支撑一个钢结构的蘑菇大顶。顶与顶各自分开，由工字钢连接，形成距离相等的空隙用做采光。
如果不是在都灵见过Nervi修建于30年代，蘑菇大顶结构极其相似但更加细腻更加震撼人心的Palazzo del Lavoro，我肯定会加倍推崇这个建筑。Moneo对城市结构历史文脉细腻的处理也体现在这个火车站中：站在蘑菇顶的正下方人们才会发现，这些顶并不象它们看上去那样是正方形，而是角度变化很小的菱形。所有菱形排列起来走向是与周边街区吻合的；为了切合单向驶入式火车站的母题，收尾处蘑菇顶之间的缝隙被钢结构遮蔽，从车站尽头开始的采光带到此处嘎然而止。就这么一个简单的处理，避免了蘑菇顶单调的重复，成为旅行意味深长的开始和结束。
西班牙对我来说，是适合大批量购置常规衣物的地方：便宜，样式新巧，尺码小。我一边不停口地嚼着好味的点心和水果，一边兴致勃勃地穿梭于试衣间与试衣间之间。同时还不识好歹地嚷嚷着：为啥德国的点心就没这么好吃！为啥德国的衣服都大得离谱而且还难看！
飞先生，由于大部分时装店不提供男款的原因，脸色很难看。最后勒令我闭嘴：在德国赚了钱跑到西班牙花差花差，居然得了便宜还要卖乖！如果当初选择到西班牙念书，你就会变得又穷又肥！
我最为得意的购物，是两双西班牙懒汉鞋。这种鞋土布面草辫子底，看上去有点象北京胡同串子穿的那种布鞋。该鞋的价格浮动很大，类似肠粉在北京上海的境遇（据说在广州两块钱一碟的肠粉在上海卖8 块，到了北京就要25块）。在柏林的小店里一双懒汉鞋大概要卖30欧元。到了巴塞罗那，面对游客的路边摊上懒汉鞋的标价是10欧元。在马德里生活区的杂货铺里，我买了一双黑色的基本款，售价2欧元，另一双浅紫色后跟开敞只有一条带子的制作工艺复杂一点，卖6欧元。
凉快，轻便，走路舒服的两双懒汉鞋，在本次出游活动中立下了汗马功劳。
基里柯，是我们旅行中不断响起的旋律和飞先生嘲笑我的一大主题。
我闹着要去看那个西班牙建筑资料档案馆Las Arquerías，不是因为建筑本身如何吸引我，而是因为介绍这个馆的人轻描淡写地带了一句，此馆插入马德里某政府楼群中，那片佛朗哥时期修建的办公大楼拥有基里柯画面中的长廊。基里柯曾是我最心仪的画家呀！
于是我们来到新城区找这个建筑资料馆。不知道为什么，我们想入非非地觉得，走出地铁站，我们就能看到资料馆，毕竟是国字号的嘛！但是我们想错了。这片街区尺度很大，街道宽阔，车来车往，两边建筑互无关联地矗立着： 象极了成都市重要的中轴线人民南路，让我在难以忍受的同时，也感到有些亲切。
我们徒劳无功地左右寻了一会儿，只好去问了一个路人，那人让我们去劳务部政府大楼。果然是佛朗哥式的基里柯走廊！但是劳务部大楼里似乎没有什么西班牙建筑资料馆。问讯处的人很不确定地说，街对面走100米是西班牙建设部，要不然你们去那里看看？
建设部，听起来又比劳务部靠谱，而穿过8车道的大街，建设部的走廊也有点基里柯的范儿。然而建设部连进都不让我们进，问讯处的人好不容易弄明白我们在找什么（也可能没明白），又说资料馆就在劳务部。
我们只好折回劳务部，走了两圈（巨大的建筑群啊！）循指点找到一片破破烂烂因为装修关闭的增建部分。飞先生失去耐心并且饿了，所以我们只好放弃。
我后来查了些资料，发现“西班牙建筑资料馆”果然就在那个因为装修关闭的部分里，外面破破烂烂，不知道还会不会再开。
起码我们看到了“基里柯”走廊。飞先生阴阳怪气地说。
Prado，西班牙人的卢浮宫。展示皇家的收藏，拥有大量古老油画和极多戈雅的作品。
prado也有与卢浮宫相似的宽敞长廊以及挂满超大幅油画的彼此相连的巨大房间。prado甚至与卢浮宫一样曾经面对藏品太多无力展出的问题。卢浮宫，大家都知道，很幸运地遇上了戴高乐和贝聿铭这对搭档。而prado请来的是Moneo。
贝聿铭和Moneo处理问题的方式其实也都差不多，往地底下挖，扩大展区，在与原建筑退开一定距离的地方修一个入口亭。不幸的是，戴高乐给了贝聿铭足够的支持，而Moneo被保守的西班牙人管得束手束脚，最后弄出来了一个照片上教堂后面那个表情尴尬的小红房子。悲哀啊，惨痛！
尽管有很多其它诱惑，我只是冲着“欲望花园”（the garden of earthly delights）去prado的。这幅作于14世纪的宗教神龛画以无以伦比的想像力和技巧，将荒淫，怪诞，狂欢，纵欲，痛苦，折磨…表达得淋漓尽致，把后来者达利之流远远甩在了身后。
神龛打开后，画面的中间，是人间，恶之花处处盛开，色彩瑰丽；左面，是天堂，空空荡荡，有奇花异兽；右边，是黑暗的地狱，做恶的生灵在这里忍受种种匪夷所思的折磨。我当时正在看“玫瑰之名”，看到艾柯借威廉之口说正如人有向往享乐的欲望一样，期望受折磨受苦楚的欲望也同时存在。如果地狱只是天堂的镜象，我眼中的“欲望花园”，与其说是要警示人不可纵欲犯罪，更象是在用趣致盎然的感官享乐和甜美的肉体折磨诱惑观者。
Reina Sofia是马德里最重要的现代艺术博物馆。
刚到马德里的晚上，散步经过Reina Sofia的后街，我吃惊地发现这个巨大的增建部分跟瑞士卢采恩的议会中心惊人相似，所以断定这是让・努维尔Jean Nouvel的手笔。我应该是对的。
几乎是同样的建筑手法和形态，Luzern议会中心跟湖光山色城市配合得丝丝入扣，Reina Sofia博物馆的加建部分却怎么看怎么别扭。尺度也不协调，大敕敕地在密集的城市空间里摆个姿态。中庭大而无当，还不让人进。塑料感极强的材料在干净精致的Luzern看起来现代时髦，到了马德里就透着一股子便宜劲。
Reina Sofia的卖点是毕加索的格尔尼卡，这幅有名的画太有名了，看了之后，呃，也不知道该有什么感想才好。
博物馆的布展乱七八糟，很象我们学校开年展。让努维尔新加的观景电梯极不好用，很多人排队等在阳光直射的电梯间里。我宁肯爬楼梯，消化消化总不错。而且看看我照片上的老楼梯，很有意思是不是？
唯一让我感到愉快的是，Reina Sofia在办一个Juan Muñoz的回顾展，Muñoz总是让他雕塑中的人处在尴尬怪诞的场景中，看上去很有幽默感――或许雕塑家本意并非如此，但飞先生和我嘻嘻哈哈地从开头笑到最后，并将作者鉴定为一个玩世不恭的人。
西班牙很热，但西班牙人民对清淡食品不屑一顾，爱好腻得出奇的东西。
就拿羊角面包来说吧，本来就是掺了大量黄油烤出来的油腻食品，到了西班牙，更是被人从中间剖开，加倍涂上厚厚的黄油，又大片大片夹上油汪汪的塞拉洛火腿，让人吃下去之后百感交集。
油腻食物的桂冠，无疑属于churro及其搭档热巧克力糊。
Churro就是油炸咸面条，松松软软，味道跟油条有些象。但在咱们那块儿，油条的搭档是清淡的豆浆，西班牙油条搭的却是用巧克力，糖，奶油和黄油混合煮出来的糊糊。注意：没有掺水！没有掺牛奶！
热巧克力糊被像模像样地装在普通咖啡杯里端到我面前，若不是旁边有人有样，我怎么也难以相信，这杯黏稠的酱酱是可以像咖啡一样喝的… 普遍的吃法，是用churro蘸了巧克力吃，就象用油条蘸豆浆一样。没错，瑞士人也这样吃，可人家就算是在寒冷的阿尔卑斯山里，也没听说用油乎乎的 churro去蘸巧克力，而是用了清爽的草莓啊，苹果块儿什么的，而且也不会吃完了水果再把巧克力端起来一口干掉。
西班牙人民，真不是普通的人民呀！
churro配热巧克力糊，是受到男女老幼欢迎的街头食品，在巴塞罗那和马德里都有名店贩卖。如果一个西班牙人彻夜狂饮，第二天中午顶着头疼和黑眼圈从床上坐起时，他总是希望来份儿chocolate con churros。尝试一下吧，说不定你也会喜欢的。
Last edited by messer on 2009-08-18 12:37, edited 5 times in total.
石榴城
从马德里坐大巴去石榴城Granada，要经过平原，丘陵和山地。高速路两旁连翘正开得热烈，挤挤挨挨的黄花简直能掩住后面无边无际的油橄榄林。
山不高但是很险，尖利的岩石裸露在外面。蓝天非常清澈。当内华达山连绵的白色山峰出现在车窗外时，我们就离石榴城很近了。
我喜欢Granada，城里也有挤挤挨挨的游客区，空荡荡的老城区，热闹的自由市场，面目模糊的新城区，彼此靠得很近相安无事。远处山坡上，阿尔罕不拉宫的红色大墙静静地反射着太阳金色的辉光。在这个城市我觉得蛮安逸。
我们住在老城区，下午游玩过后回到旅馆，带上书，拎一瓶水一罐橄榄，去街尽头的小广场看书。榕树茂盛的树冠过滤掉强烈的阳光，广场上人来人往，有乞讨的吉普塞人，拎相机的游客，踢足球的小孩儿，街道清扫车，骑大马的巡警，还有弹吉它的姑娘。
我以后要养个儿子。我忽然发神经对飞先生说。
我要让他学一种乐器。当他满17岁的时候，我就给他买一张去罗马的来回程机票把他撵出门，一分钱也不给。他应该在傍晚将至的时候到那些漂亮的广场上去卖艺挣够食宿和泡妞儿的钱，要走遍意大利的大城小镇，晒到足够黑才准回家。
如果你养了个姑娘呢？飞先生刹风景地问道。
姑娘当然好好地关在家里疼哪儿都不用去了！当然了，除非姑娘自己想跑。
刚到石榴城的下午，我们坐了几个钟头长途大巴，觉得很需要活动活动，就去爬城后面的山坡。
从阿尔罕不拉脚下过，宫殿对面的山坡上有古老的城墙围住Albaicín城区――据说曾是摩尔人生活的地方。我们顺着城墙往山上爬，山坡上长满野花和各种狰狞的带刺植物，让人想起关于情花的可怕传说。龙舌兰夸张的花序窜出好几米高，也怪吓人。
高处的风景让我们觉得毕竟没白白被满山遍野的“情花”乱扎。远处内华达山的雪峰洁白耀眼，山尽处平原舒缓漫无边际，阿尔罕不拉居然已在脚下！我们爬到大墙上去看夕阳，大墙被晒得暖暖的。
下山的过程很艰难，我们想走一条跟上山时不一样的路，结果在“情花”从中迷失了方向，居然来到Albaicín城区某民房的屋顶上。那人家养了一条我最害怕的牛头梗，又丑又凶，在院里狂吠狂跳起来，吓得我老人家差点儿从房顶上摔了下去。既然是死路一条，我们只好折回去，重新穿过漫漫齐腰高的乱草丛，终于在太阳下山前找到一条似乎可以通往旧城的小路，在夜色苍茫里再次踏上了文明社会的石子路。不幸的是，我们又一头撞进了Albaicín区不知道哪个小角落里，这个古老的城区凭借错综复杂的小巷成了“世界文化遗产”。在幽暗路灯的蛊惑中，我们再次迷失方向，直到天完全黑了，人们都出来寻欢作乐，才能借着远处的喧闹与灯光走出这个迷宫。
南欧人的穿着很别致：老派的讲究，又很有地方风味。
男人们总是穿着裁剪合度的深色西装和擦得铮亮的皮鞋，盛夏也无所谓，顶多加副墨镜。西装上挑出的衬衫领子在阳光下白得晃眼。这样的装束带给游客很大压力：比如飞先生，就很难放松下来换上他的沙滩裤和flipflop。
女人们当然要穿高跟鞋。还好南欧街道上铺的石板比较大，细鞋跟不那么容易卡在石板缝中。南欧女人理所当然地在艳阳下穿着色彩绚丽的裙子，头发梳得一丝不苟。她们消失在街道转角很久以后，空气中还飘荡着茉莉香水的味道。在世界上的某一些其它地区，我曾听过不拘小节的姑娘们讲谈女权主义，自信的语气让人印象深刻。不知道那些安达露西亚的美丽女人是否也能如此熟练地运用理论，但当我见过她们高高挺起的胸脯和明亮笑容后就觉得所谓理论，有没有也没什么大不了的。
“旅游”这个词总让人联想到黄金周，劳累，不熟悉的床铺，日本人的数码相机等等让人不快的概念，所以更多的时候我喜欢说“出门玩儿”。
然而将“旅游”二字拆开，意思却很符合我对出门玩儿的期许。“旅”中些微的不舒适被冶游的宜人平衡掉，又有浪迹天涯的自我陶醉，能遇到不一样的风景当然很好，如果不能，也要享受闲暇的心情。
飞先生和我是两个闲人，没有什么非看不可的名胜古迹，没有什么非吃不可的珍馐佳肴。在大街上慢慢游荡，谈到兴起时，竟对周遭的风景视而不见。忽然走进了一家蔬果店里。
石榴城吹着地中海送来的风，空气干燥甜蜜，背靠雪山，有丰富多样的水果蔬菜，再加上阿拉伯人各色琳琅的香料，各色腌渍橄榄咸食，把一家小店塞得满满当当。已经吃了很多天油腻食品的飞先生和我在如此诱惑下顿时失去控制，不管不顾地买了起来。
回到旅馆，我们做了一顿简单清淡的半下午饭：黄瓜沙拉，面包，火腿，香肠，干酪，橄榄和一大瓶柠檬汁，之后又煮了一壶咖啡，吃掉了四人份的蛋奶布丁――非常美味。
阿尔罕布拉，摩尔人的皇宫。纤细的，琳琅的，繁花似锦的乐园。在逗留欧洲这段为时不短的日子里，阿尔罕布拉是我唯一心心念念非去不可的地方。
雨果在想像中吟咏它的美丽：
阿尔罕布拉，阿尔罕布拉
一个被众多精灵镀上黄金的梦
充满了婉妙的和谐的玘毁的堡垒
在静谧的午夜
还有回荡着魔音的雉堞
穿过一千座阿拉伯拱门的月光
正用白色的三叶草装饰女儿墙
我们是挑剔的游客：不愿提前定票，唯恐遇上不好的天气，天还没大亮就去王宫门口等着，因为不愿意被人打扰。
穿过厚厚的红色大石垒出的城墙，进入迷离的空寂的宫殿，千万只燕子穿梭回翔。交错的廊阁庭院，层层叠叠的光。
廊下有人在用小小的雕刀修补灰泥墙面上的浮雕花纹，他动作迟缓，似乎每一刀都经过慎重的思考，反正，他拥有漫长的时间，或许是一千年。大多数墙面色彩已经脱落，灰泥呈现出本身温润的白，被阳光染上深深浅浅的调子，已经让人眼花缭乱。曾经，很多很多年以前，每一个细小纹样的凹槽中都被填上不同颜色，五彩缤纷，如同宝石折射太阳七彩的光。飞先生是个很现代的人，他耸耸肩说，看见那样花里胡哨的场景，你的眼球会爆炸。然而我很向往：那该是非同一般的美，就象真主用手拂过每一个拱顶每一只柱头，绚丽的色彩会离开红砖，离开灰泥墙面漂浮跳跃在空气中，交汇，融合，更加强烈或黯淡。就象中国宫殿檐下对比强烈的金，红，青，绿，繁复的色彩在阴影中交撞抵消，引人遐想。
（雨果那段是田晓菲的翻译，我稍微改了一改，她是把阿尔罕布拉叫赭城的）
狮子院。我终于站在这向往已久的回廊下，满足地叹了一口气。
飞先生说这是摩尔皇帝的后宫所在——他用艳羡的口吻描述浓艳的女郎们三三俩俩靠在纤细的大理石柱旁等待君王临幸的情形，汩汩泉水混合着太阳的金光流入室内，狭窄的水渠上飘着玫瑰花瓣。
我觉得很好笑，“浓艳的女郎跟您老人家有什么干系？”
说得也是，他想了想又花痴地补充道，但说不定国王很热辣。
我们长久地在廊下徘徊，穿过明暗交织的阁子，在喷泉边逗留。
人们提到阿拉伯建筑时总是赞美那无处不在的装饰，复杂的雕花纹样，几何图案以及昭示神喻的经文。而在狮子院回廊的阴影中，所有装饰都模糊成一片均匀的白垩色，让人印象深刻的，是跳动的节奏；对纤巧建筑部件的复制以及巧妙排列组合能够达到的力量；还有流水可以拥有的静谧，纯净和神秘。
在喷泉的石台上古人刻下这样的诗句：
看看水 看看池
你怀疑
是否泉水已静止而大理石在流动
阿拉伯人的天堂是一座花园，有香花绿树，盛满清水，牛奶，美酒和蜂蜜的天河向四方流淌。
阿尔罕布拉的花园里，淙淙流水之间，繁花似锦，橙子和枇杷挂在枝头，五色石子铺满地面。这里有无数种玫瑰，香的，不香的，花瓣大而厚的，花瓣细而密的，藤上的，枝上的，小灌木丛里的，黄色，红色，白色，粉色，美得…让我失去理智，趁左右无人，飞快地掐下一朵还带着露水的朱红色玫瑰，插在了自己鬓边。
Daraxa花园中的水池上刻有这样一段铭文：
玉盆临清波
明月悬夜空
清早，园子里能听到流水细密的声响，大批游客还在几重院子之外，燕子的叫声掩盖了他们的喧哗。
这时候的水更显现出精灵样的气质，缓慢滴落的水滴，喷泉中涌出的小水柱，平静的水池，舒缓的水渠。飞先生解释说阿拉伯人认为水象征财富，而我却觉得那些旅游书别有用心地向读者隐瞒了什么：在这浪漫奢靡的皇宫之中，水更象是在暗示涌动的情欲，丰美，扑朔迷离，让人欲罢不能。
18世纪的英国诗人William Cowper说：上帝创造了田园，人类修建起城市。后来有人不无恶意地加上一句：而魔鬼搞出了郊区。
飞先生和我，放着好好的游客不当，要穿过石榴城面积广阔的郊区，去参观城乡储蓄联盟的新办公楼。
天气炎热。在郊区，也就是所谓的城乡结合部，矗立着大片六层住宅楼，棕黄色，向阳的一面所有阳台上都紧紧拉着遮阳幕布。公路宽阔，偶而也有气势宏大的市民中心或政府办公楼，后现代风格，楼前照例是光秃秃的城市广场。又有购物中心，厂房式的超级市场紧靠巨大的停车场，上面密密麻麻停满了车。原来老城里那诱人的生鲜市场又是招揽游客的幌子吗？
然而跋涉还是不枉的。石榴城也步入了21世纪，也要有漫无边际模糊暧昧的郊区。我们既然来了，就不妨参观参观。而且campo baeza修的银行大楼la General确实很好。
好在姿态，不卑不亢。在郊区的混乱中，用沉着结实的立方体站住脚。简单的几何形体，低调含蓄但拥有几近庄严的力量；比例细腻；材料用得考究；光影效果在强烈的阳光下让人印象深刻。于是这栋建筑直接迈过脚下的乌烟瘴气，立在了阿尔罕不拉对面。
外墙用了坚硬的材料：混凝土，花岗岩，钢，玻璃。立方体太纯粹，几乎要拒人于千里之外。内部通透，宽敞，光从顶部的采光井洒入巨大的中庭。四根柱子体量夸张，撑起混凝土屋顶的构造。中庭的墙面用了柔软的雪花石膏，从办公区透进斑驳的光洒在米色的墙面上，有一种戏剧性的庄严。不象一个地区储蓄所的办公大楼，这气势，简直是走进新时代的摩尔王公为自己修筑的庙堂。
从马德里坐大巴去石榴城Granada，要经过平原，丘陵和山地。高速路两旁连翘正开得热烈，挤挤挨挨的黄花简直能掩住后面无边无际的油橄榄林。
山不高但是很险，尖利的岩石裸露在外面。蓝天非常清澈。当内华达山连绵的白色山峰出现在车窗外时，我们就离石榴城很近了。
我喜欢Granada，城里也有挤挤挨挨的游客区，空荡荡的老城区，热闹的自由市场，面目模糊的新城区，彼此靠得很近相安无事。远处山坡上，阿尔罕不拉宫的红色大墙静静地反射着太阳金色的辉光。在这个城市我觉得蛮安逸。
我们住在老城区，下午游玩过后回到旅馆，带上书，拎一瓶水一罐橄榄，去街尽头的小广场看书。榕树茂盛的树冠过滤掉强烈的阳光，广场上人来人往，有乞讨的吉普塞人，拎相机的游客，踢足球的小孩儿，街道清扫车，骑大马的巡警，还有弹吉它的姑娘。
我以后要养个儿子。我忽然发神经对飞先生说。
我要让他学一种乐器。当他满17岁的时候，我就给他买一张去罗马的来回程机票把他撵出门，一分钱也不给。他应该在傍晚将至的时候到那些漂亮的广场上去卖艺挣够食宿和泡妞儿的钱，要走遍意大利的大城小镇，晒到足够黑才准回家。
如果你养了个姑娘呢？飞先生刹风景地问道。
姑娘当然好好地关在家里疼哪儿都不用去了！当然了，除非姑娘自己想跑。
刚到石榴城的下午，我们坐了几个钟头长途大巴，觉得很需要活动活动，就去爬城后面的山坡。
从阿尔罕不拉脚下过，宫殿对面的山坡上有古老的城墙围住Albaicín城区――据说曾是摩尔人生活的地方。我们顺着城墙往山上爬，山坡上长满野花和各种狰狞的带刺植物，让人想起关于情花的可怕传说。龙舌兰夸张的花序窜出好几米高，也怪吓人。
高处的风景让我们觉得毕竟没白白被满山遍野的“情花”乱扎。远处内华达山的雪峰洁白耀眼，山尽处平原舒缓漫无边际，阿尔罕不拉居然已在脚下！我们爬到大墙上去看夕阳，大墙被晒得暖暖的。
下山的过程很艰难，我们想走一条跟上山时不一样的路，结果在“情花”从中迷失了方向，居然来到Albaicín城区某民房的屋顶上。那人家养了一条我最害怕的牛头梗，又丑又凶，在院里狂吠狂跳起来，吓得我老人家差点儿从房顶上摔了下去。既然是死路一条，我们只好折回去，重新穿过漫漫齐腰高的乱草丛，终于在太阳下山前找到一条似乎可以通往旧城的小路，在夜色苍茫里再次踏上了文明社会的石子路。不幸的是，我们又一头撞进了Albaicín区不知道哪个小角落里，这个古老的城区凭借错综复杂的小巷成了“世界文化遗产”。在幽暗路灯的蛊惑中，我们再次迷失方向，直到天完全黑了，人们都出来寻欢作乐，才能借着远处的喧闹与灯光走出这个迷宫。
南欧人的穿着很别致：老派的讲究，又很有地方风味。
男人们总是穿着裁剪合度的深色西装和擦得铮亮的皮鞋，盛夏也无所谓，顶多加副墨镜。西装上挑出的衬衫领子在阳光下白得晃眼。这样的装束带给游客很大压力：比如飞先生，就很难放松下来换上他的沙滩裤和flipflop。
女人们当然要穿高跟鞋。还好南欧街道上铺的石板比较大，细鞋跟不那么容易卡在石板缝中。南欧女人理所当然地在艳阳下穿着色彩绚丽的裙子，头发梳得一丝不苟。她们消失在街道转角很久以后，空气中还飘荡着茉莉香水的味道。在世界上的某一些其它地区，我曾听过不拘小节的姑娘们讲谈女权主义，自信的语气让人印象深刻。不知道那些安达露西亚的美丽女人是否也能如此熟练地运用理论，但当我见过她们高高挺起的胸脯和明亮笑容后就觉得所谓理论，有没有也没什么大不了的。
“旅游”这个词总让人联想到黄金周，劳累，不熟悉的床铺，日本人的数码相机等等让人不快的概念，所以更多的时候我喜欢说“出门玩儿”。
然而将“旅游”二字拆开，意思却很符合我对出门玩儿的期许。“旅”中些微的不舒适被冶游的宜人平衡掉，又有浪迹天涯的自我陶醉，能遇到不一样的风景当然很好，如果不能，也要享受闲暇的心情。
飞先生和我是两个闲人，没有什么非看不可的名胜古迹，没有什么非吃不可的珍馐佳肴。在大街上慢慢游荡，谈到兴起时，竟对周遭的风景视而不见。忽然走进了一家蔬果店里。
石榴城吹着地中海送来的风，空气干燥甜蜜，背靠雪山，有丰富多样的水果蔬菜，再加上阿拉伯人各色琳琅的香料，各色腌渍橄榄咸食，把一家小店塞得满满当当。已经吃了很多天油腻食品的飞先生和我在如此诱惑下顿时失去控制，不管不顾地买了起来。
回到旅馆，我们做了一顿简单清淡的半下午饭：黄瓜沙拉，面包，火腿，香肠，干酪，橄榄和一大瓶柠檬汁，之后又煮了一壶咖啡，吃掉了四人份的蛋奶布丁――非常美味。
阿尔罕布拉，摩尔人的皇宫。纤细的，琳琅的，繁花似锦的乐园。在逗留欧洲这段为时不短的日子里，阿尔罕布拉是我唯一心心念念非去不可的地方。
雨果在想像中吟咏它的美丽：
阿尔罕布拉，阿尔罕布拉
一个被众多精灵镀上黄金的梦
充满了婉妙的和谐的玘毁的堡垒
在静谧的午夜
还有回荡着魔音的雉堞
穿过一千座阿拉伯拱门的月光
正用白色的三叶草装饰女儿墙
我们是挑剔的游客：不愿提前定票，唯恐遇上不好的天气，天还没大亮就去王宫门口等着，因为不愿意被人打扰。
穿过厚厚的红色大石垒出的城墙，进入迷离的空寂的宫殿，千万只燕子穿梭回翔。交错的廊阁庭院，层层叠叠的光。
廊下有人在用小小的雕刀修补灰泥墙面上的浮雕花纹，他动作迟缓，似乎每一刀都经过慎重的思考，反正，他拥有漫长的时间，或许是一千年。大多数墙面色彩已经脱落，灰泥呈现出本身温润的白，被阳光染上深深浅浅的调子，已经让人眼花缭乱。曾经，很多很多年以前，每一个细小纹样的凹槽中都被填上不同颜色，五彩缤纷，如同宝石折射太阳七彩的光。飞先生是个很现代的人，他耸耸肩说，看见那样花里胡哨的场景，你的眼球会爆炸。然而我很向往：那该是非同一般的美，就象真主用手拂过每一个拱顶每一只柱头，绚丽的色彩会离开红砖，离开灰泥墙面漂浮跳跃在空气中，交汇，融合，更加强烈或黯淡。就象中国宫殿檐下对比强烈的金，红，青，绿，繁复的色彩在阴影中交撞抵消，引人遐想。
（雨果那段是田晓菲的翻译，我稍微改了一改，她是把阿尔罕布拉叫赭城的）
狮子院。我终于站在这向往已久的回廊下，满足地叹了一口气。
飞先生说这是摩尔皇帝的后宫所在——他用艳羡的口吻描述浓艳的女郎们三三俩俩靠在纤细的大理石柱旁等待君王临幸的情形，汩汩泉水混合着太阳的金光流入室内，狭窄的水渠上飘着玫瑰花瓣。
我觉得很好笑，“浓艳的女郎跟您老人家有什么干系？”
说得也是，他想了想又花痴地补充道，但说不定国王很热辣。
我们长久地在廊下徘徊，穿过明暗交织的阁子，在喷泉边逗留。
人们提到阿拉伯建筑时总是赞美那无处不在的装饰，复杂的雕花纹样，几何图案以及昭示神喻的经文。而在狮子院回廊的阴影中，所有装饰都模糊成一片均匀的白垩色，让人印象深刻的，是跳动的节奏；对纤巧建筑部件的复制以及巧妙排列组合能够达到的力量；还有流水可以拥有的静谧，纯净和神秘。
在喷泉的石台上古人刻下这样的诗句：
看看水 看看池
你怀疑
是否泉水已静止而大理石在流动
阿拉伯人的天堂是一座花园，有香花绿树，盛满清水，牛奶，美酒和蜂蜜的天河向四方流淌。
阿尔罕布拉的花园里，淙淙流水之间，繁花似锦，橙子和枇杷挂在枝头，五色石子铺满地面。这里有无数种玫瑰，香的，不香的，花瓣大而厚的，花瓣细而密的，藤上的，枝上的，小灌木丛里的，黄色，红色，白色，粉色，美得…让我失去理智，趁左右无人，飞快地掐下一朵还带着露水的朱红色玫瑰，插在了自己鬓边。
Daraxa花园中的水池上刻有这样一段铭文：
玉盆临清波
明月悬夜空
清早，园子里能听到流水细密的声响，大批游客还在几重院子之外，燕子的叫声掩盖了他们的喧哗。
这时候的水更显现出精灵样的气质，缓慢滴落的水滴，喷泉中涌出的小水柱，平静的水池，舒缓的水渠。飞先生解释说阿拉伯人认为水象征财富，而我却觉得那些旅游书别有用心地向读者隐瞒了什么：在这浪漫奢靡的皇宫之中，水更象是在暗示涌动的情欲，丰美，扑朔迷离，让人欲罢不能。
18世纪的英国诗人William Cowper说：上帝创造了田园，人类修建起城市。后来有人不无恶意地加上一句：而魔鬼搞出了郊区。
飞先生和我，放着好好的游客不当，要穿过石榴城面积广阔的郊区，去参观城乡储蓄联盟的新办公楼。
天气炎热。在郊区，也就是所谓的城乡结合部，矗立着大片六层住宅楼，棕黄色，向阳的一面所有阳台上都紧紧拉着遮阳幕布。公路宽阔，偶而也有气势宏大的市民中心或政府办公楼，后现代风格，楼前照例是光秃秃的城市广场。又有购物中心，厂房式的超级市场紧靠巨大的停车场，上面密密麻麻停满了车。原来老城里那诱人的生鲜市场又是招揽游客的幌子吗？
然而跋涉还是不枉的。石榴城也步入了21世纪，也要有漫无边际模糊暧昧的郊区。我们既然来了，就不妨参观参观。而且campo baeza修的银行大楼la General确实很好。
好在姿态，不卑不亢。在郊区的混乱中，用沉着结实的立方体站住脚。简单的几何形体，低调含蓄但拥有几近庄严的力量；比例细腻；材料用得考究；光影效果在强烈的阳光下让人印象深刻。于是这栋建筑直接迈过脚下的乌烟瘴气，立在了阿尔罕不拉对面。
外墙用了坚硬的材料：混凝土，花岗岩，钢，玻璃。立方体太纯粹，几乎要拒人于千里之外。内部通透，宽敞，光从顶部的采光井洒入巨大的中庭。四根柱子体量夸张，撑起混凝土屋顶的构造。中庭的墙面用了柔软的雪花石膏，从办公区透进斑驳的光洒在米色的墙面上，有一种戏剧性的庄严。不象一个地区储蓄所的办公大楼，这气势，简直是走进新时代的摩尔王公为自己修筑的庙堂。
Last edited by messer on 2009-08-18 12:43, edited 1 time in total.
），一是比前者年纪大的，三四十到五六十岁。前者苗条且性感，后者。。。呃呃，用俺一男同事的话说：“我百思不得其解啊，我认识的西班牙女人，十几岁的时候那么苗条动人的腰肢啊（他用两手比一下盈盈一握的样子），一上三十岁就……噗――（两手张大成合抱西瓜状）可惜这个问题又不能去问她们，太失礼了……”人家红衣女郎起码60岁了哈，肚子翘得比胸脯高，但还是打扮光鲜地出来了。那是一大家子人，女儿穿着粉红色的长裙子，两个小孩穿着铮亮的小皮鞋，男人们西装领带不用说，胸兜里还插着康乃馨，大概是要去参加晚上的聚会，说不定是婚礼。
我们两个穿牛仔裤的游客，于是就很自惭形秽。飞同学指挥说，把那个老太太拍下来，当做榜样。我就乖乖地把她拍下来了。
我们考察了马德里和安达露西亚地区，也没怎么见着胖女人，巴塞罗那这种时髦城市更不用说。最胖就是红衣女郎型的了，又不是小姑娘，有这么点肉是应该的哈。一般都是娇小优雅型的老太太，就象他们的女王。中年女人，就象volver里面的penelope，女王型，挺胸抬头翘屁股，我喜欢！
我们两个穿牛仔裤的游客，于是就很自惭形秽。飞同学指挥说，把那个老太太拍下来，当做榜样。我就乖乖地把她拍下来了。
我们考察了马德里和安达露西亚地区，也没怎么见着胖女人，巴塞罗那这种时髦城市更不用说。最胖就是红衣女郎型的了，又不是小姑娘，有这么点肉是应该的哈。一般都是娇小优雅型的老太太，就象他们的女王。中年女人，就象volver里面的penelope，女王型，挺胸抬头翘屁股，我喜欢！
Last edited by messer on 2009-06-29 12:40, edited 2 times in total.
我就是很喜欢alhambra啊！很多年以前我有一个“风度翩翩”型老师，我们都暗暗地恋他，做起作业来简直不要命，熬很多个通宵就为了让他多看一眼。（后来我才明白人家多看的还是没熬过通宵的清亮的眼 
）那时候他跟我们神吹海吹Alhambra，从此我就中了这摩尔人宫殿的毒了。而且不止是我，当时我还有一个同学，比我中毒还深的，后来几乎跟我同时到德国，今年也是去了西班牙，她居然守着巴巴地去了两次alhambra，白天去一次，晚上去一次！
alhambra很伊斯兰，当然如果非要说，罗马人的影响也有。但是真的是欧洲人从伊斯兰建筑那里学东西要更多。比如狮子院是典型的伊斯兰花园，往四方流的清泉象征四条天河，所以有四方格局，几何一直是伊斯兰人的强项。而四面围合的层层柱廊也是伊斯兰建筑的传统。当柱子很细很轻盈的时候就一点不宗教场所，光线很靡丽而且还有水声波光，总之很容易让人犯错误哈。再说以前花园里还有花，后来不知道为什么把花都拔掉了。。。
）那时候他跟我们神吹海吹Alhambra，从此我就中了这摩尔人宫殿的毒了。而且不止是我，当时我还有一个同学，比我中毒还深的，后来几乎跟我同时到德国，今年也是去了西班牙，她居然守着巴巴地去了两次alhambra，白天去一次，晚上去一次！alhambra很伊斯兰，当然如果非要说，罗马人的影响也有。但是真的是欧洲人从伊斯兰建筑那里学东西要更多。比如狮子院是典型的伊斯兰花园，往四方流的清泉象征四条天河，所以有四方格局，几何一直是伊斯兰人的强项。而四面围合的层层柱廊也是伊斯兰建筑的传统。当柱子很细很轻盈的时候就一点不宗教场所，光线很靡丽而且还有水声波光，总之很容易让人犯错误哈。再说以前花园里还有花，后来不知道为什么把花都拔掉了。。。
后来才把多几排的那个方向改成真正四面有墙的房子，再后来才有大洋葱啊什么的