伊比利亚
后来才把多几排的那个方向改成真正四面有墙的房子，再后来才有大洋葱啊什么的Re: 伊比利亚
柯多巴
安达露西亚的诗人唱道
树
树
干又绿
三毛说
为什么流浪
在经过无边无际的油橄榄地时，我满脑子都是这些莫名其妙的句子。也许是因为风景太过单调但确实非常美丽的缘故吧。
走在柯多巴的街上，很难想像这个城市曾经的繁华。街道陈旧，狭窄，错综复杂。房屋密集，大门紧闭着，商店很少，行人更少，空气安静而冷漠。在这样的街道上走了一两个小时之后，我们才隐隐约约察觉出城市的规模。
然后忽然，有一扇门开着。也并不是真的开着，隔着铸铁条盘卷成的栏，我们能看到柯多巴的内院。小而精致的白色大理石喷泉，清水汩汩流淌，铁角海棠开得正茂盛，层层叠叠的红花藏在层层叠叠的绿叶里，院里洒满阳光，隐隐约约有人说话和电视的声音传出来，象是隔着很远，很多年。
那几天柯多巴人正在过院子节，不少院子敞开着供人参观。柯多巴人本来就极其热衷于装饰自己院子，过起节来更是变本加厉，简直有点不知节制了。
在炎热的伊比利亚岛南端，人们喜欢呆在荫凉的内院里。阳光洒到墙面上而院子则在阴影中，所以人们在墙上挂满花盆，种上蔓藤，海棠，鲜红的花朵和翠绿的叶子爬满墙——用以采集阳光；而阴影中的院子里清泉流淌，人们坐在小喷泉边上喝葡萄酒，大盘子里盛满盐渍橄榄，漫长的下午在讲讲谈谈中很快度过。
为了给晚餐留肚子，中午我们总是吃得很简单。一碟橄榄是必备的，飞先生总爱来盘儿醋小鱼下酒。填肚子的往往是一道凉拌土豆，当地人叫做俄国沙拉的，里面放了红椒番茄粒，青豌豆，金枪鱼，调味汁是带甜味的蛋黄美乃滋。这种瓷实的食品平时我几乎不碰，跑到西班牙居然吃上了瘾。
作为一个还没有完全放松下来的劳动妇女，在西班牙的日子里，我坚持中午不喝酒，幸好大多数饭馆供应类似sorbet的美味饮料，香橙口味和苹果口味，清凉解暑，酒鬼们也不妨一试。
在写下标题的时候，我想了一会儿：到底应该将这个建筑叫做清真寺还是教堂？尽管早在16世纪它就被征服者改造成为大教堂，我还是决定叫它清真寺，因为这个建筑的魅力，与教堂无关。
856根大理石柱子。856根。856根大理石柱子的阴影里藏着一种质朴而天真的观点：要建造让人印象深刻的建筑吗？那么或者无限加大，或者无限重复。听上去很粗鄙，但不幸的是大多数时候大多数人都吃这一套。
让我着迷的是那些拱，856根大理石柱子承托的，铁石英和白玉石交错搭成的双层拱。摩尔人轻轻巧巧地把罗马建筑里最精粹的部分恰如其分地用在这座异教徒的神庙里，比起他们粗鲁的后来者，这些拱精致，优雅，高傲。我仿佛听到红色和白色的石块们在轻轻地幸福呻吟，因为，它们成为了一个拱。
让我恼火的是那个教堂，在我看来这个教堂的修建是恶意最淋漓尽致的表现：无论站在哪一个点，无论往哪个方向看，人们的视线都会被某个粗暴插入的基督教神龛挡住，856根大理石柱子之间竟然不能画出一根从一端到另一端的直线。鲁迅先生也说了，所谓悲剧不过就是把有价值的东西毁灭给人看。
唔我已经从下午饭说到了午饭，又从午饭说到了早餐。
我绝对不愿意错过任何一个享用西班牙早餐的机会，香浓咖啡配一块pan tostada con aceite：烤到焦香四溢的松软面包浇上新鲜冷榨橄榄油，洒几粒粗盐，再擦上几个熟透了的小番茄。
这种小番茄很特别，在巴塞罗那的市场里它们被穿成串挂起来卖，看起来又熟又烂黄的绿的卖相极其不好，但绝对是所有番茄种类里最贵的一种。这种小番茄擦到刚烤过的面包上味道浓郁，比一般番茄要甜烂。考虑到西班牙人早上都吃churros蘸巧克力浆糊，我也只能承认：如果想要享用稍微健康一点的早餐，但又不能舍弃对油腻食品的热爱，烂熟小番茄配饱浸橄榄油的面包确实是一种可行的替代方案。
院子节的晚上会有节目。总有一个又大又气派的院子被选中，当地有名的艺人在里面免费演出，本地人端着小板凳集体出动看表演，把院子挤得满满当当。
第一个晚上的节目是民歌演唱，唱歌的有两个女人一个男人。女人环肥燕瘦：瘦的穿紫色蕾丝大裙子，双手叉腰，声音嘹亮，象山坡上油橄榄地里风骚的吉普塞小娘；胖的穿大红色紧身丝袍，眼神高傲，巨大的胸脯呼之欲出，仿佛是庭院深深中笃信天主教的贵妇人。我旁边蹲着的男人看着她红裙子紧裹的大屁股，“咕” 地咽了口口水。男歌手叫安东，穿贴身剪裁的黑西装，紫色缎子衬衣的领子翻在西装外面。虽然我比较喜欢那两个女人，可是“热辣安东”才是今天晚上的明星，他潇洒倜傥地一上台，台下的闺女大妈老太太都“吧啦吧啦”使劲拍掌，大声跟他搭话，“热辣安东”不管回答什么，她们都要激动地尖声大笑起来。
我们坐在第一排前面的地上，飞先生不怀好意地说：“你等着吧，这个安东肯定会拉你上台去的。”我“嘘”一声，给了他个大白眼。
歌儿是安达露西亚的民间小调，高亢明亮，曲调闪烁，阿拉伯音乐的影响很明显。应该都是有名的曲子吧，听众们一直都在跟着歌儿拍掌跺脚一起唱，有几个小调甚至我都觉得很熟悉。安东一曲罢了，总要跟下面的女人们拉拉杂杂扯几句，忽然他就朝着我“叽呱叽呱”地说起话来！飞先生简直笑得要倒到地上去了，我大窘！一句都听不懂，只好一边装出很无辜的样子笑咪咪望着舞台上手舞足蹈的“热辣安东”，一边暗中狠狠地把身边那个乌鸦嘴踹了一脚。
我们本来从没听说过阿尔扎哈拉这地方。到了柯多巴，我们就准备去Sobejano教授先生修的博物馆参观，结果发现那地方居然有专车接送。旅游局的大巴每天一趟去medinat al zahara博物馆，我们高高兴兴地买票上车。出城的路一马平川，直开出近10公里才有连绵的山坡，大巴直接开上山去。就在山脚下我看到一片白色的低矮建筑。呀！我狂扯飞先生的衣袖，看看看，那不就是Sobejano修的博物馆吗？怎么不停车？怎么不停车？
大巴无情地开过了我们尊敬的教授先生新建的大作，慢慢地上了山。后来我们才知道，出于文物保护的考虑，阿尔扎哈拉遗址，第三代摩尔君王以爱妃之名修建的新城，不久之后既被摧毁成一座鬼城的地方，在这里，展出发掘文物和进行研究工作的博物馆，只能建在离遗址一公里远的山坡下。
于是飞先生和我得以拜访并不在计划内的遗忘之城。实际上，除了断壁残垣这里几乎什么也没有。即使有免费派发的导游手册在手，穿行在低矮的错综复杂的土墙之间，那些所谓的宫殿，清真寺和民居也很难辨认。生活在这里的人，曾经精通数学，哲学，医药学和艺术，然后他们被异族人击败，赶走。丝柏树从石板缝里长出来，将墙壁都挤得歪斜了。平原上吹来呜咽的风，牛群和羊群在远处缓缓移动，柯多巴已经无从辨认。人和所谓的文明，都是多么脆弱的东西。
因为有那么多精美的院子和小广场，所以我们经常进行野餐活动：带上书，饮料和一大盆子沙拉，买一个面包一块干酪，就在某个清凉的所在消磨掉四五个钟头。
蔬菜瓜果都很新鲜，因为有上好火腿，我总喜欢煎一些焦焦地扔到菜里调味。安达露西亚人象阿拉伯人一样爱吃鹰嘴豆，我们买了罐头，就把汤汁倒掉，把豆子拌到沙拉里。
调味汁是我的承包项目。带上两毛钱和两个小杯子，随便找家小馆子，一定要笑得友善一点，就可以讨到一杯橄榄油一杯葡萄醋，洒上盐和胡椒和巴和巴，清爽味道正适合在初夏享用。
并不一定要去西班牙台阶的吧？那里人太多了。在西班牙，就有很多好台阶。
九重葛象雨一样从白墙上洒下来，台阶的地面铺满了马赛克，灰白两色，拼出简单美丽的图案。傍晚的时候，我们坐在这里吃巨大的甜筒冰淇淋，飞先生要了香草的，我要了橙子味儿。路人都很羡慕我们，也纷纷跑去买来坐在台阶上吃，一时间冰淇淋小店生意大好。
第二个院子节的游园之夜，节目是佛朗明戈。
黑衣女人们并排而坐，似乎是拉家常，一人唱，旁人纷纷附和，忽然歌者音调转高亢，似是说到激越处，听者也越发动容，拍手跺脚，音乐节奏一阵紧似一阵。忽然又没了声音，另一个人清清嗓子，叹一声，重头开唱。
伴奏就是一只吉它，有人歌声和顺，有人则象邻居性烈如火的大娘，男人们几乎插不上嘴，但也偶而忧伤地来上一段。击鼓的小哥长得颇端正，只是他一直坐在鼓上，倒象是个帮闲的人。
忽然一个穿着蓝绿衫裙的女人越众而出，开始旋转舞蹈，气势惊人，场上场下的人都屏住呼吸看她。那女人衣饰怪异夸张，状若疯妇，将明黄色的大蕾丝披肩漫天地抛舞着。飞先生解释道每个地区每个流派的佛朗明戈都有固定的着装。她舞得很好，动如脱兔，快而且轻盈让人很容易忘记她的体积。然后忽然立定，眼神决绝坚定，表情静穆哀衿。
卡滋芭蕉（gazpacho）是安达露西亚传统的杂蔬冷汤，用生的黄瓜，番茄，面包，洋葱和大蒜打成泥，调和矿泉水而成。这本是摩尔人的菜谱，正宗的做法是把面包，大蒜混合橄榄油，葡萄醋研磨成冷汤，后来哥伦布从美洲带来了番茄，卡滋芭蕉才变成现在红艳艳的样子。
在南欧艳阳下，一道精心调味的蔬菜冷汤确实助长食欲，虽然有大蒜和洋葱，仍然称得上清爽可口。可我们今天吃的是一种更为浓厚的卡滋芭蕉变种：“沙漠热河”（salmorejo）。汤里加入大量的面包并且取缔了黄瓜，所以变得稠糊糊的，虽然幼滑细腻，但确实很难让人承认它仍是一盘汤：那片可怜的煮鸡蛋，怎么也不可能沉到汤底去。
“沙漠热河”的味道其实不错：如果早上能喝下一杯巧克力糊，那中午用它做头盘汤也行。飞先生舀了两勺就摇摇头悲哀地把小陶盘往远处推了推。我坚持得更长久，几乎吃掉了三分之一，然后悲哀地发现自己已经饱了，而等待我们的还有正餐的大肉和不知道如何猛烈的甜品。
安达露西亚的诗人唱道
树
树
干又绿
三毛说
为什么流浪
在经过无边无际的油橄榄地时，我满脑子都是这些莫名其妙的句子。也许是因为风景太过单调但确实非常美丽的缘故吧。
走在柯多巴的街上，很难想像这个城市曾经的繁华。街道陈旧，狭窄，错综复杂。房屋密集，大门紧闭着，商店很少，行人更少，空气安静而冷漠。在这样的街道上走了一两个小时之后，我们才隐隐约约察觉出城市的规模。
然后忽然，有一扇门开着。也并不是真的开着，隔着铸铁条盘卷成的栏，我们能看到柯多巴的内院。小而精致的白色大理石喷泉，清水汩汩流淌，铁角海棠开得正茂盛，层层叠叠的红花藏在层层叠叠的绿叶里，院里洒满阳光，隐隐约约有人说话和电视的声音传出来，象是隔着很远，很多年。
那几天柯多巴人正在过院子节，不少院子敞开着供人参观。柯多巴人本来就极其热衷于装饰自己院子，过起节来更是变本加厉，简直有点不知节制了。
在炎热的伊比利亚岛南端，人们喜欢呆在荫凉的内院里。阳光洒到墙面上而院子则在阴影中，所以人们在墙上挂满花盆，种上蔓藤，海棠，鲜红的花朵和翠绿的叶子爬满墙——用以采集阳光；而阴影中的院子里清泉流淌，人们坐在小喷泉边上喝葡萄酒，大盘子里盛满盐渍橄榄，漫长的下午在讲讲谈谈中很快度过。
为了给晚餐留肚子，中午我们总是吃得很简单。一碟橄榄是必备的，飞先生总爱来盘儿醋小鱼下酒。填肚子的往往是一道凉拌土豆，当地人叫做俄国沙拉的，里面放了红椒番茄粒，青豌豆，金枪鱼，调味汁是带甜味的蛋黄美乃滋。这种瓷实的食品平时我几乎不碰，跑到西班牙居然吃上了瘾。
作为一个还没有完全放松下来的劳动妇女，在西班牙的日子里，我坚持中午不喝酒，幸好大多数饭馆供应类似sorbet的美味饮料，香橙口味和苹果口味，清凉解暑，酒鬼们也不妨一试。
在写下标题的时候，我想了一会儿：到底应该将这个建筑叫做清真寺还是教堂？尽管早在16世纪它就被征服者改造成为大教堂，我还是决定叫它清真寺，因为这个建筑的魅力，与教堂无关。
856根大理石柱子。856根。856根大理石柱子的阴影里藏着一种质朴而天真的观点：要建造让人印象深刻的建筑吗？那么或者无限加大，或者无限重复。听上去很粗鄙，但不幸的是大多数时候大多数人都吃这一套。
让我着迷的是那些拱，856根大理石柱子承托的，铁石英和白玉石交错搭成的双层拱。摩尔人轻轻巧巧地把罗马建筑里最精粹的部分恰如其分地用在这座异教徒的神庙里，比起他们粗鲁的后来者，这些拱精致，优雅，高傲。我仿佛听到红色和白色的石块们在轻轻地幸福呻吟，因为，它们成为了一个拱。
让我恼火的是那个教堂，在我看来这个教堂的修建是恶意最淋漓尽致的表现：无论站在哪一个点，无论往哪个方向看，人们的视线都会被某个粗暴插入的基督教神龛挡住，856根大理石柱子之间竟然不能画出一根从一端到另一端的直线。鲁迅先生也说了，所谓悲剧不过就是把有价值的东西毁灭给人看。
唔我已经从下午饭说到了午饭，又从午饭说到了早餐。
我绝对不愿意错过任何一个享用西班牙早餐的机会，香浓咖啡配一块pan tostada con aceite：烤到焦香四溢的松软面包浇上新鲜冷榨橄榄油，洒几粒粗盐，再擦上几个熟透了的小番茄。
这种小番茄很特别，在巴塞罗那的市场里它们被穿成串挂起来卖，看起来又熟又烂黄的绿的卖相极其不好，但绝对是所有番茄种类里最贵的一种。这种小番茄擦到刚烤过的面包上味道浓郁，比一般番茄要甜烂。考虑到西班牙人早上都吃churros蘸巧克力浆糊，我也只能承认：如果想要享用稍微健康一点的早餐，但又不能舍弃对油腻食品的热爱，烂熟小番茄配饱浸橄榄油的面包确实是一种可行的替代方案。
院子节的晚上会有节目。总有一个又大又气派的院子被选中，当地有名的艺人在里面免费演出，本地人端着小板凳集体出动看表演，把院子挤得满满当当。
第一个晚上的节目是民歌演唱，唱歌的有两个女人一个男人。女人环肥燕瘦：瘦的穿紫色蕾丝大裙子，双手叉腰，声音嘹亮，象山坡上油橄榄地里风骚的吉普塞小娘；胖的穿大红色紧身丝袍，眼神高傲，巨大的胸脯呼之欲出，仿佛是庭院深深中笃信天主教的贵妇人。我旁边蹲着的男人看着她红裙子紧裹的大屁股，“咕” 地咽了口口水。男歌手叫安东，穿贴身剪裁的黑西装，紫色缎子衬衣的领子翻在西装外面。虽然我比较喜欢那两个女人，可是“热辣安东”才是今天晚上的明星，他潇洒倜傥地一上台，台下的闺女大妈老太太都“吧啦吧啦”使劲拍掌，大声跟他搭话，“热辣安东”不管回答什么，她们都要激动地尖声大笑起来。
我们坐在第一排前面的地上，飞先生不怀好意地说：“你等着吧，这个安东肯定会拉你上台去的。”我“嘘”一声，给了他个大白眼。
歌儿是安达露西亚的民间小调，高亢明亮，曲调闪烁，阿拉伯音乐的影响很明显。应该都是有名的曲子吧，听众们一直都在跟着歌儿拍掌跺脚一起唱，有几个小调甚至我都觉得很熟悉。安东一曲罢了，总要跟下面的女人们拉拉杂杂扯几句，忽然他就朝着我“叽呱叽呱”地说起话来！飞先生简直笑得要倒到地上去了，我大窘！一句都听不懂，只好一边装出很无辜的样子笑咪咪望着舞台上手舞足蹈的“热辣安东”，一边暗中狠狠地把身边那个乌鸦嘴踹了一脚。
我们本来从没听说过阿尔扎哈拉这地方。到了柯多巴，我们就准备去Sobejano教授先生修的博物馆参观，结果发现那地方居然有专车接送。旅游局的大巴每天一趟去medinat al zahara博物馆，我们高高兴兴地买票上车。出城的路一马平川，直开出近10公里才有连绵的山坡，大巴直接开上山去。就在山脚下我看到一片白色的低矮建筑。呀！我狂扯飞先生的衣袖，看看看，那不就是Sobejano修的博物馆吗？怎么不停车？怎么不停车？
大巴无情地开过了我们尊敬的教授先生新建的大作，慢慢地上了山。后来我们才知道，出于文物保护的考虑，阿尔扎哈拉遗址，第三代摩尔君王以爱妃之名修建的新城，不久之后既被摧毁成一座鬼城的地方，在这里，展出发掘文物和进行研究工作的博物馆，只能建在离遗址一公里远的山坡下。
于是飞先生和我得以拜访并不在计划内的遗忘之城。实际上，除了断壁残垣这里几乎什么也没有。即使有免费派发的导游手册在手，穿行在低矮的错综复杂的土墙之间，那些所谓的宫殿，清真寺和民居也很难辨认。生活在这里的人，曾经精通数学，哲学，医药学和艺术，然后他们被异族人击败，赶走。丝柏树从石板缝里长出来，将墙壁都挤得歪斜了。平原上吹来呜咽的风，牛群和羊群在远处缓缓移动，柯多巴已经无从辨认。人和所谓的文明，都是多么脆弱的东西。
因为有那么多精美的院子和小广场，所以我们经常进行野餐活动：带上书，饮料和一大盆子沙拉，买一个面包一块干酪，就在某个清凉的所在消磨掉四五个钟头。
蔬菜瓜果都很新鲜，因为有上好火腿，我总喜欢煎一些焦焦地扔到菜里调味。安达露西亚人象阿拉伯人一样爱吃鹰嘴豆，我们买了罐头，就把汤汁倒掉，把豆子拌到沙拉里。
调味汁是我的承包项目。带上两毛钱和两个小杯子，随便找家小馆子，一定要笑得友善一点，就可以讨到一杯橄榄油一杯葡萄醋，洒上盐和胡椒和巴和巴，清爽味道正适合在初夏享用。
并不一定要去西班牙台阶的吧？那里人太多了。在西班牙，就有很多好台阶。
九重葛象雨一样从白墙上洒下来，台阶的地面铺满了马赛克，灰白两色，拼出简单美丽的图案。傍晚的时候，我们坐在这里吃巨大的甜筒冰淇淋，飞先生要了香草的，我要了橙子味儿。路人都很羡慕我们，也纷纷跑去买来坐在台阶上吃，一时间冰淇淋小店生意大好。
第二个院子节的游园之夜，节目是佛朗明戈。
黑衣女人们并排而坐，似乎是拉家常，一人唱，旁人纷纷附和，忽然歌者音调转高亢，似是说到激越处，听者也越发动容，拍手跺脚，音乐节奏一阵紧似一阵。忽然又没了声音，另一个人清清嗓子，叹一声，重头开唱。
伴奏就是一只吉它，有人歌声和顺，有人则象邻居性烈如火的大娘，男人们几乎插不上嘴，但也偶而忧伤地来上一段。击鼓的小哥长得颇端正，只是他一直坐在鼓上，倒象是个帮闲的人。
忽然一个穿着蓝绿衫裙的女人越众而出，开始旋转舞蹈，气势惊人，场上场下的人都屏住呼吸看她。那女人衣饰怪异夸张，状若疯妇，将明黄色的大蕾丝披肩漫天地抛舞着。飞先生解释道每个地区每个流派的佛朗明戈都有固定的着装。她舞得很好，动如脱兔，快而且轻盈让人很容易忘记她的体积。然后忽然立定，眼神决绝坚定，表情静穆哀衿。
卡滋芭蕉（gazpacho）是安达露西亚传统的杂蔬冷汤，用生的黄瓜，番茄，面包，洋葱和大蒜打成泥，调和矿泉水而成。这本是摩尔人的菜谱，正宗的做法是把面包，大蒜混合橄榄油，葡萄醋研磨成冷汤，后来哥伦布从美洲带来了番茄，卡滋芭蕉才变成现在红艳艳的样子。
在南欧艳阳下，一道精心调味的蔬菜冷汤确实助长食欲，虽然有大蒜和洋葱，仍然称得上清爽可口。可我们今天吃的是一种更为浓厚的卡滋芭蕉变种：“沙漠热河”（salmorejo）。汤里加入大量的面包并且取缔了黄瓜，所以变得稠糊糊的，虽然幼滑细腻，但确实很难让人承认它仍是一盘汤：那片可怜的煮鸡蛋，怎么也不可能沉到汤底去。
“沙漠热河”的味道其实不错：如果早上能喝下一杯巧克力糊，那中午用它做头盘汤也行。飞先生舀了两勺就摇摇头悲哀地把小陶盘往远处推了推。我坚持得更长久，几乎吃掉了三分之一，然后悲哀地发现自己已经饱了，而等待我们的还有正餐的大肉和不知道如何猛烈的甜品。
Last edited by messer on 2009-08-18 15:43, edited 1 time in total.
Re: 伊比利亚
好久都没到谷里来了，居然已经日月换了新天！我前段时间回国，我党封了山，进不了谷，我又懒得翻墙。等到回来一看，好多新帖子，简直看都看不过来...看了几天，还是赶紧填自己的旧坑吧
Re: 伊比利亚
我学到最新的方子是加西瓜，非常好！马德里一位很雅致的老太太的私房菜，做出来人人爱吃。
Re: 伊比利亚
也是的，就象桃汁也很厚。我很喜欢喝桃汁那么下次试试
Re: 伊比利亚
我都不认识体育明星们。城里确实很热闹，到处都是身材健美的运动员 
我家就离体育场不远，去游泳的地方就靠着他们运动场边上，到处都是帅哥美女在散步，运动，聊天，真是很天国花园的景象啊！ 
我家就离体育场不远，去游泳的地方就靠着他们运动场边上，到处都是帅哥美女在散步，运动，聊天，真是很天国花园的景象啊！ Re: 伊比利亚
恩我也很喜欢这个体育场，是当初希特勒开奥运会的时候的会场，riefenstahl那个纪录片的背景。所以一直都以其纳粹气质被大家摸棱两可着。但其实设计是很早之前就有了的。前几年开世界杯的时候修缮了一下，加了一个顶。原建筑没有什么改动啦。
Re: 伊比利亚
是的tiffany wrote:I kindda think this is exactly the point
Re: 伊比利亚
[塞维亚]
在经过石榴城和柯多巴之后，塞维亚真算得上是个不折不扣的大城了。
教堂，修道院都与繁花盛开的花园相连，院墙上爬满三角梅，棕榈树高高地向天空长去，各种植物都长了深绿色的饱满的叶子并开出色泽明艳的花。大学有一进又一进的院子，学生在阴影里三三两两地席地而坐，就象细密画上的阿拉伯人。民居小楼屋顶上的游泳池在棕黄和赭石色的城市之中荡漾着锆蓝色的清光。
我们沿河散步，在西班牙南部河水呈现白垩色，我最初以为那是受了污染的缘故，后来又听说这个地区的河流历来如此。斗牛场在离河不远的地方，宏大的椭圆形构建让人无法忽视。入口处贴着巨大的表格，哪一天哪一位著名的斗牛士出场，人们趋之若鹜。每年的赛季都邀请一位著名的艺术家设计海报。我虽然对斗牛运动并无好感，却很喜欢那些精美的海报，简直每一张都爱不释手，最后挑选了1999年由Fernando Botero设计的胖胖版和2007年由manolo quejido设计的羞涩版。
[葡萄干儿烧肉]
欧洲人常常将肉食与水果搭配：肥腴的鹅肝点缀浆果，浓烈的煨肉搭配苹果慕丝，解腻而且让味道鲜甜更有层次。猪说那是因为他们蔬菜品种太少的缘故，反而因祸得福。
在西班牙我学到了烧肉的时候加葡萄干。浓油赤酱的菜缺不了糖，酒区出产的大粒葡萄干很甜，做“代糖”味道足够又有果香，比大勺大勺放白糖似乎更符合我行事的风格。回家之后，我试验了用葡萄干来烧红烧肉和鸡块儿，味道委实值得自吹自擂一番哪。
[最大的教堂]
塞维亚的大教堂是世界上最大的歌特教堂。飞先生略带歉意地跟我说。他来自离科隆不远的小镇，但科隆大教堂的风格不完全是歌特的，所以在“最大歌特教堂”的角逐中，连参赛权都没能拿到。
而让我感到郁闷的是，作为刚过分界线的大龄青年，我居然要付出多于小飞好几倍的价钱，才被允许进入教堂内。26是什么特殊的数字呢？
我已经忘掉是否有崇高的室内空间值回那不菲的门票，最初进入一个歌特教堂那种震撼如今已经变得很淡了。印象较深的是一组巨大的镀金乌木神龛，雕塑复杂，颜色深沉严肃，高高地矗立在巨大的柱间，要威慑人弯下腰对它顶理膜拜。
教堂一侧是钟楼。我们顺着旋转楼梯往楼顶走，城市随着我们的上升不断伸展开去。在密密麻麻的大铜钟和复杂的齿轮杠杆之间我们看到塞维亚连绵的屋顶和远处的田野，还有大教堂尖尖的高窗和嶙峋的飞扶壁。教堂的院子里还保存着以前清真寺的花园，成排的橘树上挂满金色的果子。树与树之间有清水在细细的水渠中流淌，交织的水渠汇成繁复的几何图案，碧绿的树冠间偶而有粼粼波光一闪。
[甜点的包装]
西班牙南部的甜点采用风格统一的包装，白色的蜡纸表面印着普兰色的商店纹章。蜡纸里包着的内容各色各样，油酥面点，玛德莱娜小饼，南瓜馅的蜜糕还有蜂蜜蛋奶饼干，长的扁的圆的，整整齐齐地包好摆在玻璃柜台里面。暖色灯光照在微微泛着油光的蜡纸上，空气中飘荡着香甜的味道。这情景，让人不由得想起很多年以前，经常光顾的那家学校操场旁边的小卖部。
[小吃店的大叔]
那个大叔凶巴巴地看着我。我吃着热乎乎的肉夹馍向飞先生抱怨。
人家天生就那样，西班牙人又不会象你成天嬉皮笑脸。飞先生三口两口就把他那份吃掉了。
在塞维亚每转过几个街角都能找到一家这样的小吃店，柜台后面总是站着一个凶巴巴的大叔。柜台里塞满了各种Pincho——要翻译的话就是间餐小吃，比tapa分量足些但仍然填不饱肚子。天花板上吊着大只火腿。橱窗里摆满了大盘大盘的腌制和油炸食品。
半下午，我们坐在玻璃柜台前面的小凳子上，一人点一杯雪利酒，然后把柜台里我们感兴趣的东西都尝了一遍。肉夹馍都是分吃的，分量很小，半个馍飞先生只用两口就消灭了。其它各种酱，膏，小饼，合子，我们看见色相诱人的就点来吃，也有很难吃的，又酸又涩，不知道是什么。
大叔冷冷地看着我们吃，吃完了，又冷冷地递上一份帐单。但飞先生说他实际上很亲切，因为大概在帐单中默默地给我们抹掉了不小的零头。
[假日桃子汁]
度假的时候总是喜欢在早上喝桃子汁。
平时的早上总是恶狠狠的…满面油光地从枕头上升起来，盘算一天要做的事情，冲澡，做早饭。一定要喝热的饮料，咖啡也好豆浆也好，浓浓的热热的饮料必须能把热量渗透到冰凉的脚底去，才能暖过来，醒过来，梳洗打扮，工作。
到了度假的时候就没有这么迫切清醒的需求。桃子汁很浓稠，很香甜，冰冰凉，可以慢慢小口喝，一边吃一些小点心，看报纸，看书，发短信，聊天，发呆，再眯一个回笼觉。都可以。桃子汁包容所有的慵懒。
[蜗牛]
伊比利亚半岛的人民很喜欢吃蜗牛。每天晚上走在大街上，都能看到小餐馆门口摆满了桌子，人们围桌而坐，就着啤酒吃蜗牛。就象我们在中国吃炒田螺，吃小龙虾，反正就是一个边吃边玩儿的下酒菜。
走在大街上，有大妈推着小车沿街贩卖蜗牛，铝皮盆子里这种肥腴的带壳动物不停蠕动，吐出一团一团的黏液互相纠结在一起，让人看了很难有什么食欲。但是鉴于自己吃起很多古怪食品来也津津有味，所以在经过这位大妈车边的时候，我不方便象飞先生那样，赤果果地露出被恶心到的表情。
当初到底是谁馋成这样，动念吃这些乱七八糟的东西呢？
[专程去品雪利]
那天晚上我们喝了两种雪利酒。
飞先生点了Fino，浅色的酒，很苦，舌头后面跟上来的味道有点象白兰地。我点了cream，深琥珀色，甜甜的，但是又很有点儿烈，比葡萄酒难以下咽一些。看，作为一个不喝酒的人，我对这些美酒的描写多么的直白笼统和不专业——我可以花更长的篇幅描写郁金香花形状的雪利酒杯和酒杯上面遇冷凝结的细密水珠，它们的纤细柔美给我留下了更强烈和直观的印象。
象我这样的人，最好就是一杯sangria打发掉，再好的酒也是皱着眉上刑一样往下灌，难道不是活生生的浪费吗。
[Tapas]
在西班牙大家一般都会去吃tapas。tapas是下酒小菜的意思，一般饭馆儿供应的菜品都大同小异。在西班牙多呆了几天，我们就对腌沙丁鱼，炸香肠段儿，渍杏仁儿和虎皮小青椒们失去了兴趣，转向一些油腻的大餐。直到来了塞维亚，这里的馆子供应各色新式tapa，每个馆子都有自己引以为傲的特色菜，我们才重新投入了tapas的怀抱。
在一家叫做卡塔琳娜小黑猫的餐馆，有如下四种tapas让我觉得格外不错。
烤茄子，中间是鱿鱼圈儿和奶酪，大量的油从茄子里渗出来混合进融化的奶酪。茄子的表面洒满了店家特制的调味粉，里面大概有红椒粉和孜然一类香料。
厚厚的煎鹅肝扑在一块略烤过的鹅肝酱上，淋了厚重的调味汁，我认为是一种不管不顾豁出去了的吃法。油腻而放纵，就象酒池肉林的微缩版，是享乐主义的标准写照。配了一个很清爽的沙拉，里面都是口感脆硬的块茎类蔬菜丁，调味酱是加了芥末的美乃滋，虽然有点怪但是很解腻。
脆脆的炸烧卖里面包的是切碎的红烧血肠和焦糖红葱头粒。外面是甜甜的红酒醋酱汁。这个菜满足了我对浓油赤酱和油炸食品的终极幻想。
烤鱿鱼是tapas的传统菜式。但这个烤得特别好，表面泛出焦脆的金色而里面还是鲜美多汁，烤好的鱿鱼上淋着橄榄油浸的蒜泥青椒小葱碎还有什么切碎了的香草。下面铺着酸奶酱汁拌的生菜。这是当晚最清淡的一道菜。
在经过石榴城和柯多巴之后，塞维亚真算得上是个不折不扣的大城了。
教堂，修道院都与繁花盛开的花园相连，院墙上爬满三角梅，棕榈树高高地向天空长去，各种植物都长了深绿色的饱满的叶子并开出色泽明艳的花。大学有一进又一进的院子，学生在阴影里三三两两地席地而坐，就象细密画上的阿拉伯人。民居小楼屋顶上的游泳池在棕黄和赭石色的城市之中荡漾着锆蓝色的清光。
我们沿河散步，在西班牙南部河水呈现白垩色，我最初以为那是受了污染的缘故，后来又听说这个地区的河流历来如此。斗牛场在离河不远的地方，宏大的椭圆形构建让人无法忽视。入口处贴着巨大的表格，哪一天哪一位著名的斗牛士出场，人们趋之若鹜。每年的赛季都邀请一位著名的艺术家设计海报。我虽然对斗牛运动并无好感，却很喜欢那些精美的海报，简直每一张都爱不释手，最后挑选了1999年由Fernando Botero设计的胖胖版和2007年由manolo quejido设计的羞涩版。
[葡萄干儿烧肉]
欧洲人常常将肉食与水果搭配：肥腴的鹅肝点缀浆果，浓烈的煨肉搭配苹果慕丝，解腻而且让味道鲜甜更有层次。猪说那是因为他们蔬菜品种太少的缘故，反而因祸得福。
在西班牙我学到了烧肉的时候加葡萄干。浓油赤酱的菜缺不了糖，酒区出产的大粒葡萄干很甜，做“代糖”味道足够又有果香，比大勺大勺放白糖似乎更符合我行事的风格。回家之后，我试验了用葡萄干来烧红烧肉和鸡块儿，味道委实值得自吹自擂一番哪。
[最大的教堂]
塞维亚的大教堂是世界上最大的歌特教堂。飞先生略带歉意地跟我说。他来自离科隆不远的小镇，但科隆大教堂的风格不完全是歌特的，所以在“最大歌特教堂”的角逐中，连参赛权都没能拿到。
而让我感到郁闷的是，作为刚过分界线的大龄青年，我居然要付出多于小飞好几倍的价钱，才被允许进入教堂内。26是什么特殊的数字呢？
我已经忘掉是否有崇高的室内空间值回那不菲的门票，最初进入一个歌特教堂那种震撼如今已经变得很淡了。印象较深的是一组巨大的镀金乌木神龛，雕塑复杂，颜色深沉严肃，高高地矗立在巨大的柱间，要威慑人弯下腰对它顶理膜拜。
教堂一侧是钟楼。我们顺着旋转楼梯往楼顶走，城市随着我们的上升不断伸展开去。在密密麻麻的大铜钟和复杂的齿轮杠杆之间我们看到塞维亚连绵的屋顶和远处的田野，还有大教堂尖尖的高窗和嶙峋的飞扶壁。教堂的院子里还保存着以前清真寺的花园，成排的橘树上挂满金色的果子。树与树之间有清水在细细的水渠中流淌，交织的水渠汇成繁复的几何图案，碧绿的树冠间偶而有粼粼波光一闪。
[甜点的包装]
西班牙南部的甜点采用风格统一的包装，白色的蜡纸表面印着普兰色的商店纹章。蜡纸里包着的内容各色各样，油酥面点，玛德莱娜小饼，南瓜馅的蜜糕还有蜂蜜蛋奶饼干，长的扁的圆的，整整齐齐地包好摆在玻璃柜台里面。暖色灯光照在微微泛着油光的蜡纸上，空气中飘荡着香甜的味道。这情景，让人不由得想起很多年以前，经常光顾的那家学校操场旁边的小卖部。
[小吃店的大叔]
那个大叔凶巴巴地看着我。我吃着热乎乎的肉夹馍向飞先生抱怨。
人家天生就那样，西班牙人又不会象你成天嬉皮笑脸。飞先生三口两口就把他那份吃掉了。
在塞维亚每转过几个街角都能找到一家这样的小吃店，柜台后面总是站着一个凶巴巴的大叔。柜台里塞满了各种Pincho——要翻译的话就是间餐小吃，比tapa分量足些但仍然填不饱肚子。天花板上吊着大只火腿。橱窗里摆满了大盘大盘的腌制和油炸食品。
半下午，我们坐在玻璃柜台前面的小凳子上，一人点一杯雪利酒，然后把柜台里我们感兴趣的东西都尝了一遍。肉夹馍都是分吃的，分量很小，半个馍飞先生只用两口就消灭了。其它各种酱，膏，小饼，合子，我们看见色相诱人的就点来吃，也有很难吃的，又酸又涩，不知道是什么。
大叔冷冷地看着我们吃，吃完了，又冷冷地递上一份帐单。但飞先生说他实际上很亲切，因为大概在帐单中默默地给我们抹掉了不小的零头。
[假日桃子汁]
度假的时候总是喜欢在早上喝桃子汁。
平时的早上总是恶狠狠的…满面油光地从枕头上升起来，盘算一天要做的事情，冲澡，做早饭。一定要喝热的饮料，咖啡也好豆浆也好，浓浓的热热的饮料必须能把热量渗透到冰凉的脚底去，才能暖过来，醒过来，梳洗打扮，工作。
到了度假的时候就没有这么迫切清醒的需求。桃子汁很浓稠，很香甜，冰冰凉，可以慢慢小口喝，一边吃一些小点心，看报纸，看书，发短信，聊天，发呆，再眯一个回笼觉。都可以。桃子汁包容所有的慵懒。
[蜗牛]
伊比利亚半岛的人民很喜欢吃蜗牛。每天晚上走在大街上，都能看到小餐馆门口摆满了桌子，人们围桌而坐，就着啤酒吃蜗牛。就象我们在中国吃炒田螺，吃小龙虾，反正就是一个边吃边玩儿的下酒菜。
走在大街上，有大妈推着小车沿街贩卖蜗牛，铝皮盆子里这种肥腴的带壳动物不停蠕动，吐出一团一团的黏液互相纠结在一起，让人看了很难有什么食欲。但是鉴于自己吃起很多古怪食品来也津津有味，所以在经过这位大妈车边的时候，我不方便象飞先生那样，赤果果地露出被恶心到的表情。
当初到底是谁馋成这样，动念吃这些乱七八糟的东西呢？
[专程去品雪利]
那天晚上我们喝了两种雪利酒。
飞先生点了Fino，浅色的酒，很苦，舌头后面跟上来的味道有点象白兰地。我点了cream，深琥珀色，甜甜的，但是又很有点儿烈，比葡萄酒难以下咽一些。看，作为一个不喝酒的人，我对这些美酒的描写多么的直白笼统和不专业——我可以花更长的篇幅描写郁金香花形状的雪利酒杯和酒杯上面遇冷凝结的细密水珠，它们的纤细柔美给我留下了更强烈和直观的印象。
象我这样的人，最好就是一杯sangria打发掉，再好的酒也是皱着眉上刑一样往下灌，难道不是活生生的浪费吗。
[Tapas]
在西班牙大家一般都会去吃tapas。tapas是下酒小菜的意思，一般饭馆儿供应的菜品都大同小异。在西班牙多呆了几天，我们就对腌沙丁鱼，炸香肠段儿，渍杏仁儿和虎皮小青椒们失去了兴趣，转向一些油腻的大餐。直到来了塞维亚，这里的馆子供应各色新式tapa，每个馆子都有自己引以为傲的特色菜，我们才重新投入了tapas的怀抱。
在一家叫做卡塔琳娜小黑猫的餐馆，有如下四种tapas让我觉得格外不错。
烤茄子，中间是鱿鱼圈儿和奶酪，大量的油从茄子里渗出来混合进融化的奶酪。茄子的表面洒满了店家特制的调味粉，里面大概有红椒粉和孜然一类香料。
厚厚的煎鹅肝扑在一块略烤过的鹅肝酱上，淋了厚重的调味汁，我认为是一种不管不顾豁出去了的吃法。油腻而放纵，就象酒池肉林的微缩版，是享乐主义的标准写照。配了一个很清爽的沙拉，里面都是口感脆硬的块茎类蔬菜丁，调味酱是加了芥末的美乃滋，虽然有点怪但是很解腻。
脆脆的炸烧卖里面包的是切碎的红烧血肠和焦糖红葱头粒。外面是甜甜的红酒醋酱汁。这个菜满足了我对浓油赤酱和油炸食品的终极幻想。
烤鱿鱼是tapas的传统菜式。但这个烤得特别好，表面泛出焦脆的金色而里面还是鲜美多汁，烤好的鱿鱼上淋着橄榄油浸的蒜泥青椒小葱碎还有什么切碎了的香草。下面铺着酸奶酱汁拌的生菜。这是当晚最清淡的一道菜。
你们吃的也太好了嫉妒的说。Re: 伊比利亚
我觉得以好吃出名的地方跟不以好吃出名的地方（好读哪个音都可以）的基本区别，就是在前一种地区人民吃饭不是为了填饱肚子。
knowing我们也很喜欢虎皮小青椒啊，吃tapa必点。但就因为是必点所以没什么拍照的必要嘛，而且做法都大同小异的。我觉得你们扭腰的吃的似乎也很多很好，那么多三星厨子，你常常出门十几道大餐地吃！我很羡慕！
knowing我们也很喜欢虎皮小青椒啊，吃tapa必点。但就因为是必点所以没什么拍照的必要嘛，而且做法都大同小异的。我觉得你们扭腰的吃的似乎也很多很好，那么多三星厨子，你常常出门十几道大餐地吃！我很羡慕！
Re: 伊比利亚
我记得小时候吃的很多点心也是那样用油纸包的，后来都变成了可怕的塑料袋 
倒是在德国的亚洲超市里有时候能见到一些很怀旧的包装，阳江豆豉啊，霉干菜什么的
倒是在德国的亚洲超市里有时候能见到一些很怀旧的包装，阳江豆豉啊，霉干菜什么的
Re: 伊比利亚
apple bee是什么？我上个星期被马蜂蛰了，今年马蜂特别多，据说因为去年冬天太暖，很多蜂王都没被冻死...我觉得去年冬天冷死了...