布拉格的华丽篇章(完)
Posted: 2010-06-01 10:26
第一乐章:伏尔塔瓦两岸的音符
说起布拉格,别人不知怎么样,我字典里的第一条曾经写的是德沃夏克大提琴协奏曲,和斯美塔那的我的祖国,然后才是生命中不能承受之轻,邬达克,波西米亚水晶,还有日剧交响情人梦里的迷人景致。想去布拉格总有十几年了,期望越来越高,去过后却完全没有失望,甚属难得。
常觉得河流湖泊是城市的灵魂所在。布拉格是从伏尔塔瓦河的清波里孕育出的古都气派,沉淀的物质财富,和源远流长的人文精神。从河两岸的山坡往下鸟瞰,天际线里层层叠叠只见绵延的桥梁,数不清教堂的哥特式尖顶和巴洛克圆顶,民居的红瓦屋顶,宫殿的青铜屋顶,和丛生的绿树花园。
河畔五个中心城区:左岸有城堡区和小城区,右岸犹太区,老城和新城。各城区共有的是石子路和繁忙来去的有轨电车(最怀旧的是91路老电车),百年千年历史的建筑可能是哥特式、巴洛克、罗可可、新古典、新艺术主义,有些古朴沉默,多数装饰着华彩飞扬的屋徽、门饰和外墙壁画,开阔的大广场通向密密麻麻的窄巷,再穿出去可能是安静的小广场及中心不知名的雕塑,也可能绕着绕着已经又回了河边。
除了Wenceslas广场的底层门面被随意改动外,中心城区的历史建筑大部分保护完好。随便走进贝纳通店瞧一瞧,一百年前高级裁缝铺的原装双旋木楼梯还在。只要自动过滤掉颜色繁杂的纪念品店,即使游客区的小店也隐藏着可爱的宝贝:通透细致的水晶杯,花纹精美的陶瓷,手工首饰或古董首饰复制品。一路上目不暇给的还有众多的歌剧院、音乐厅、博物馆、美术馆、图书馆。年度文化活动层出不穷,上周末就有布拉格之春国际音乐节和布拉格食品节。
在外面且行且逛了五、六个小时,石子路虽然可爱,走多了脚却生疼。目迷五色之余,我的头也开始痛起来。大概略微脱水,还有一个可能是司汤达综合症并发,想到还有那么多可看的一个周末怎么也看不完,有点焦虑也是难免。
伏尔塔瓦
从右岸眺望城堡
Old Castle Steps上俯瞰
老电车91路每周六周日中午开始运行半天,经过主要景点。小朋友(还有我们)最喜欢
老城广场,每到整点老市政厅前全是等着看天文钟的人
莫扎特唐璜首演的Estate Theatre,长长的F字样是Prague Spring International Music Festival的标记。
拍了数不清的门饰
后悔没买两个杯子回家
最喜欢中间的项圈
无意撞见交响情人梦里千秋同学住的酒店,追星之心大慰
公立图书馆里的书籍柱
排水井盖设计也绝不马虎
第二乐章:宁静与喧嚣
布拉格导游书的封面常常是极浪漫的Charles Bridge照片,桥面一片空旷寂静,众雕像的躯体以不同的角度倾斜凝固着,于奶白色晨曦或苍茫暮霭中沉思。空无一人的Charles Bridge如今只有夜半至清晨才有缘得见,正午时分桥上能迈得开步伐已属运气,人头攒动得好似东京街头排队过马路。大家呼朋唤友,导游团各占住一个雕像讲演历史(自己看书难道不更好么?),除了纪念品摊主和小小的爵士乐组合以外,捷克人也不上这儿来。
布拉格是欧洲第六大旅游城市,物价在过去十年中虽然已经成倍增长,与西欧国家相比还算可以接受,啤酒更是美味又超值,所以成群结队的男人帮,女人帮,旅行团从四面八方涌向这座金色之城。布拉格曾是婚前疯狂派对的首选去处,生日庆祝团也很多见,如今有些人马已经转向立陶宛、拉托维亚,因为那里的酒精更便宜。
等挤过了Charles Bridge,轰轰烈烈的人群多延着长街直奔Prague Castle而去。中世纪尺寸的Bridge Street本来狭窄,周围的房屋又高大又华丽,人声嘈杂到变成噪音的地步。Prague Castle里也是游览团体的天下,我们匆匆走了一遍就落荒而逃。相比之下,老城广场虽然等着看天文钟报时的人也多,因为格局宽阔,还不觉得如此挤迫。
街上的纪念品店主倒很少跑出店门招徕顾客,最常见针对游客的推销是一小时音乐会。无所不在的音乐会是布拉格的特色之一,那么多所教堂、剧院、古宫殿都有中午场,下午场和夜场的古典音乐会,斯美塔那、德沃夏克和莫扎特与布拉格关系深刻,和维瓦尔第一起形成了某种意义上的四大天王。我对太通俗的曲目兴趣不高,本来很想去交响乐厅听场比较正式的音乐会,可是时间不对,下次要计划好才行。
市中心小得很,靠步行完全可以走遍,也颇有清静的角落。Charles Bridge西端下桥,在Bridge Street(Mostecka)往南拐进Lazenska街,四周忽然安静下来。
Church of Our Lady Beneath the Chain在马耳他大使馆隔壁,外观特别古老沉着,有中世纪之风。我赶紧查DK书,这里在十二世纪时原是修道院,后来被某国王承送给The Knights of Malta。(Wikipedia:马耳他骑士团的前身为成立于第一次十字军东征之后的一个军事组织——医院骑士团,在1099年第一次十字军东征期间占领耶路撒冷后便成为一天主教军事修士会。)果然双塔之间的门楼上竖着马耳他骑士团的徽章,铁门上镂刻的图案为骑马举剑的十字军骑士。
小城(Malá Strana)的这几条街上聚集着外国使馆,星期六显得特别闲适,小咖啡馆在石子人行道上摆了几张小桌,修饰得很整齐、看似常驻布拉格的外国人坐着聊天。沿街的拱廊下空空荡荡,斜对面的文化部紧闭着金色辉煌的大门。
折向河边走进绿叶扶疏的Kampa Island运河边的小公园,长椅上有流浪汉闭着眼睛听随身带着的收音机,也有年轻的父母推着婴儿车漫步,小鸟偶语,牡丹灿烂。唯一的动静是远处伏尔塔瓦河中心的长型小岛上赛艇比赛的扩音喇叭。河边站着一排黄色的塑料企鹅,背后一张歪歪斜斜的巨大木椅,精致的小白屋前三个青铜小孩雕塑,这就是Kampa现代艺术馆了。
再继续往南走,就到了Petřín山的索道站。这条1891年建成的缆车索道直通Petřín山顶,半山的站边有间著名的Nebozizek餐厅,菜做得还可以,敞开的窗口望出去,是半个老市中心的无敌美景。我身后的一对美国人母子,儿子喝果汁,给妈妈点了香槟,坐定后兴奋地用手机给谁打电话:太美了太美了,你真该来看看才对。我一边无声地赞同,一边想:这里和Florence山上米开朗琪罗广场的全景比,哪个更动人呢?纠结一番,Florence勉强胜出。
上午十点钟的Charles Bridge
桥下
下午三点钟
Church of Our Lady Beneath the Chain
马耳他广场的拱廊
Kampa运河
捷克文化部
现代艺术馆
索道半山餐厅
酒店Alchymist
啤酒馆外的幌子
夕阳里的名品街
第三乐章:平民饮食
去布拉格之前,关于吃的只记得Anthony Bourdain给它下的评论:mountains of pork, rivers of beer,所以有点担心吃不到蔬菜。现在呢,我可以再加上:做得家常入味的鸡鸭鱼肉土豆卷心菜,和清甜微苦的超级美味啤酒。
我们有名同事在聚会时从来只点捷克生啤,因为他的老兄曾经在布拉格住了五年,兄弟聚首畅饮聊天,给本来就极出色的捷克啤酒增添了感情色彩。而我呢,已经打算周末去超市搜索一番了,可是原产地生啤的新鲜芬芳从离乡千里的玻璃瓶里怎么倒得出来呢。
传统的啤酒屋虽然也染上了游客色彩,还是可以看得到擦得亮闪闪的铜制管道和龙头,感受数十上百人一起大碗喝酒大块吃肉的豪放。打定主意要吃本地风味的,然而goulash算匈牙利菜,捷克菜,奥地利菜呢?还是只能说奥匈帝国菜,好象中华拉面在日本和韩国流行的是另一个形似神不似的版本?等去布达佩斯的时候要看个究竟。总之服务员小哥皱着鼻子说不推荐Czech style goulash,虽然导游书上写着这里有best pub goulash。离了这里其它地方也有得吃goulash,干脆点他推荐的大家欢喜。结果我这个非食肉动物竟然点了一千克的烤猪膝,某人来了一份类似goulash做法的白汁炖猪肉块。
烤猪膝只有猪膝而已,并无其它配菜,上面插了一把尖刀,木盘上四种芥末类的蘸料,原始的粗犷。和巴伐利亚焖烤出来的酥软蹄胖不同,这猪膝想是明火烤的,油已全部走掉,里面的瘦肉虽然也好,远不及肉皮连着肉筋的干、香、韧、糯,非常好吃。白汁炖猪肉块貌不惊人,配合着酸中微甜的卷心菜,竟然比猪膝还要惹味,虽然边上大块的面团我们都没有去动它。
吃完了这一顿,我对捷克饮食颇有改观。地理位置的缘故,捷克出产很好的肉类野味,也有苹果浆果,鱼却只有淡水鱼,海鲜应该没有机会进入平常家庭的厨房。蔬菜的品种也少,当家青衣是白色卷心菜,和红色卷心菜。靠这些喂养波希米亚的人民,除了平凡里变出花样,就是把朴素的原料做得最有滋味了。
总吃啤酒馆家常菜当然有些不满足。离我们旅店很近的新艺术主义风格酒店Hotel Pariz,他们的Sarah Bernhardt餐厅取名于默片时代的法国巨星,菜单看上去比较有意思,就订了去那里晚餐。Sarah Bernhardt走的是精致捷克菜和法国菜的混合路线,味道很不错,但被餐厅的新艺术主义华丽装饰一衬,wow因素不算最高。开胃菜是三种鱼,烟鳟鱼片卷了奶油芝士,三文鱼粒与爽脆的几种蔬菜粒同腌,略带酸甜,还有捷克淡水鱼慕斯;另一道开胃菜是内填焦糖洋葱的山羊奶酪,配菜是普罗旺斯风的茄子泥小盏,做得蛮地道。主菜香煎鲜带子配苹果和芹菜根泥,火候恰当;也是捷克特色的功封鸭腿与法国吃到的不相上下,配的红卷心菜煮得酥而不烂,既浓且糯,没有丁点多余的水份,想是多少年来无数家庭和餐厅千锤百炼的结果。捷克南部产的sauvignon白酒果味适中,蛮好喝。
饭后某人当然要尝捷克的奶酪,我是奶酪外行,也觉得水准可以。文化中心地下室的Plzenska餐厅菜肴很实惠,装修是典型的art nouveau,结帐时会奉送冰凉沁人的捷克梅子白兰地,是完美的餐后甜品。
虽然没有买来品尝,直觉这个烤香肠一定不错
布拉格城堡某餐厅的goulash,浓郁热辣
啤酒馆U Vejvodu
烤猪膝
Sarah Bernhardt餐厅
山羊奶酪
功封鸭腿
第四乐章:新艺术时代
初见布拉格,我觉得最能代表它风格的是中世纪的古老,巴洛克的辉煌,和新艺术运动的靡丽。
新艺术主义从巴黎席卷到欧洲各地,二十世纪初至一战期间是布拉格新艺术风格的鼎盛时期。从外观到室内装饰,借鉴自然生态的卷曲线条和女性躯体的柔美姿态,采用浮雕、彩绘、铸铁栏杆、铜艺配件、彩色镶嵌玻璃或刻花玻璃门窗、水晶吊灯壁灯和马赛克墙面地板,处处繁花似锦,极尽奢华之能事。
前面提到的Hotel Pariz是其中的代表作之一,对街的布拉格市文化中心Municipal House,可称新艺术主义的盛宴。这是我在布拉格看到的第一所重要建筑,刚进门厅就被深深迷住了,第一时间跑去信息中心订了guided tour。
金碧辉煌的斯美塔那大厅是其主要演出和集会场所,1918年捷克斯洛伐克于此宣布独立。整幢楼里还有数十间功能厅,可举行大型舞会,小型音乐会,招待会,婚礼。每间功能厅的装饰风格都有不同的主题,我们一群几十个人跟着书生气质的年轻导游,每进一处都有人哇一声,倒抽一口冷气,或者干脆目瞪口呆。1905-1911年兴建期间,这里荟集了当时最有成就的装饰艺术家如Mucha参与设计或绘画制作。布拉格作为当时重要工业城市累积的财富,和捷克人民高超的手工艺在这里反映无疑。每个人都不遗余力,也许有点太不遗余力,十几间屋子看下来,我只觉眼花缭乱,懂行的人也许会批评它风格有点芜杂。无论如何,Municipal House值得一观,交响情人梦迷更会看出斯美塔那大厅是千秋决赛的场所。
相比Municipal House,Wenceslas广场上毗邻的Hotel Europa和Hotel Meran小巧精致。Hotel Europa(千秋和野田妹的晚餐场所)的咖啡厅以较深色的木材为主装饰,稍微有点黯淡,但他们的茶具咖啡具非常有设计感,与整个咖啡厅的气氛吻合得天衣无缝。Hotel Meran的色调更为轻柔,是我最喜欢的外墙装饰。
Museum of Decorative Art是另一个观赏新艺术主义作品的好去处,陈列了丰富的捷克和其它欧洲国家的玻璃艺术品、瓷器和古董钟表,建筑内部也很美丽,门厅里的楼梯几乎有点象威尼斯总督府里的那座。馆里很安静,从彩色的玻璃窗看出去,一面是伏尔塔瓦河,一边是小巧的花园,还有一面是排了好多人的犹太人纪念馆和墓地。主要展厅口的工作人员大婶神态极象《办公室的故事》里的中老年妇女,英语讲得很标准,用词正式,礼貌得有点矜持。古董钟表厅的大婶不会讲英语,却有一种天真的好意,打手势告诉我们巨型玻璃柜里的钟表可以用电子控制自由升降,示范了好几次。
另外不得不提的,是布拉格随处可见的absinthe酒,纪念品店里有各种各样的小瓶出售,甚至还有一间absinthe museum。某人买了一小瓶带回家,我细看了一下精美的包装,吓了一跳,酒精浓度80%!难怪absinthe在法国至今还未解禁。我们还讨论了absinthe在布拉格流行的原因,可能它深合新艺术主义时代的精神吧,追求艺术又奢靡近颓废。
Municipal house外观
门厅
Smetana Hall
当年高雅女士们聚会喝咖啡的小厅是帝国皇家风格,铜制的大咖啡壶闪闪发亮
每处天花板都是独特的风景
彩色镶嵌玻璃随处可见,这一幅突出了捷克国旗的红蓝白三色
每个房间的通风口盖都样式各异,花纹绚丽
老式电梯
楼梯装饰玻璃的优美弧线
地下室餐厅的瓷砖墙画
咖啡厅的入口处
Absinthe博物馆
Hotel Europa和Hotel Meran
Hotel Europa的茶具
Hotel Europa的正门
Hotel Meran的正门
说起布拉格,别人不知怎么样,我字典里的第一条曾经写的是德沃夏克大提琴协奏曲,和斯美塔那的我的祖国,然后才是生命中不能承受之轻,邬达克,波西米亚水晶,还有日剧交响情人梦里的迷人景致。想去布拉格总有十几年了,期望越来越高,去过后却完全没有失望,甚属难得。
常觉得河流湖泊是城市的灵魂所在。布拉格是从伏尔塔瓦河的清波里孕育出的古都气派,沉淀的物质财富,和源远流长的人文精神。从河两岸的山坡往下鸟瞰,天际线里层层叠叠只见绵延的桥梁,数不清教堂的哥特式尖顶和巴洛克圆顶,民居的红瓦屋顶,宫殿的青铜屋顶,和丛生的绿树花园。
河畔五个中心城区:左岸有城堡区和小城区,右岸犹太区,老城和新城。各城区共有的是石子路和繁忙来去的有轨电车(最怀旧的是91路老电车),百年千年历史的建筑可能是哥特式、巴洛克、罗可可、新古典、新艺术主义,有些古朴沉默,多数装饰着华彩飞扬的屋徽、门饰和外墙壁画,开阔的大广场通向密密麻麻的窄巷,再穿出去可能是安静的小广场及中心不知名的雕塑,也可能绕着绕着已经又回了河边。
除了Wenceslas广场的底层门面被随意改动外,中心城区的历史建筑大部分保护完好。随便走进贝纳通店瞧一瞧,一百年前高级裁缝铺的原装双旋木楼梯还在。只要自动过滤掉颜色繁杂的纪念品店,即使游客区的小店也隐藏着可爱的宝贝:通透细致的水晶杯,花纹精美的陶瓷,手工首饰或古董首饰复制品。一路上目不暇给的还有众多的歌剧院、音乐厅、博物馆、美术馆、图书馆。年度文化活动层出不穷,上周末就有布拉格之春国际音乐节和布拉格食品节。
在外面且行且逛了五、六个小时,石子路虽然可爱,走多了脚却生疼。目迷五色之余,我的头也开始痛起来。大概略微脱水,还有一个可能是司汤达综合症并发,想到还有那么多可看的一个周末怎么也看不完,有点焦虑也是难免。
伏尔塔瓦
从右岸眺望城堡
Old Castle Steps上俯瞰
老电车91路每周六周日中午开始运行半天,经过主要景点。小朋友(还有我们)最喜欢
老城广场,每到整点老市政厅前全是等着看天文钟的人
莫扎特唐璜首演的Estate Theatre,长长的F字样是Prague Spring International Music Festival的标记。
拍了数不清的门饰
后悔没买两个杯子回家
最喜欢中间的项圈
无意撞见交响情人梦里千秋同学住的酒店,追星之心大慰
公立图书馆里的书籍柱
排水井盖设计也绝不马虎
第二乐章:宁静与喧嚣
布拉格导游书的封面常常是极浪漫的Charles Bridge照片,桥面一片空旷寂静,众雕像的躯体以不同的角度倾斜凝固着,于奶白色晨曦或苍茫暮霭中沉思。空无一人的Charles Bridge如今只有夜半至清晨才有缘得见,正午时分桥上能迈得开步伐已属运气,人头攒动得好似东京街头排队过马路。大家呼朋唤友,导游团各占住一个雕像讲演历史(自己看书难道不更好么?),除了纪念品摊主和小小的爵士乐组合以外,捷克人也不上这儿来。
布拉格是欧洲第六大旅游城市,物价在过去十年中虽然已经成倍增长,与西欧国家相比还算可以接受,啤酒更是美味又超值,所以成群结队的男人帮,女人帮,旅行团从四面八方涌向这座金色之城。布拉格曾是婚前疯狂派对的首选去处,生日庆祝团也很多见,如今有些人马已经转向立陶宛、拉托维亚,因为那里的酒精更便宜。
等挤过了Charles Bridge,轰轰烈烈的人群多延着长街直奔Prague Castle而去。中世纪尺寸的Bridge Street本来狭窄,周围的房屋又高大又华丽,人声嘈杂到变成噪音的地步。Prague Castle里也是游览团体的天下,我们匆匆走了一遍就落荒而逃。相比之下,老城广场虽然等着看天文钟报时的人也多,因为格局宽阔,还不觉得如此挤迫。
街上的纪念品店主倒很少跑出店门招徕顾客,最常见针对游客的推销是一小时音乐会。无所不在的音乐会是布拉格的特色之一,那么多所教堂、剧院、古宫殿都有中午场,下午场和夜场的古典音乐会,斯美塔那、德沃夏克和莫扎特与布拉格关系深刻,和维瓦尔第一起形成了某种意义上的四大天王。我对太通俗的曲目兴趣不高,本来很想去交响乐厅听场比较正式的音乐会,可是时间不对,下次要计划好才行。
市中心小得很,靠步行完全可以走遍,也颇有清静的角落。Charles Bridge西端下桥,在Bridge Street(Mostecka)往南拐进Lazenska街,四周忽然安静下来。
Church of Our Lady Beneath the Chain在马耳他大使馆隔壁,外观特别古老沉着,有中世纪之风。我赶紧查DK书,这里在十二世纪时原是修道院,后来被某国王承送给The Knights of Malta。(Wikipedia:马耳他骑士团的前身为成立于第一次十字军东征之后的一个军事组织——医院骑士团,在1099年第一次十字军东征期间占领耶路撒冷后便成为一天主教军事修士会。)果然双塔之间的门楼上竖着马耳他骑士团的徽章,铁门上镂刻的图案为骑马举剑的十字军骑士。
小城(Malá Strana)的这几条街上聚集着外国使馆,星期六显得特别闲适,小咖啡馆在石子人行道上摆了几张小桌,修饰得很整齐、看似常驻布拉格的外国人坐着聊天。沿街的拱廊下空空荡荡,斜对面的文化部紧闭着金色辉煌的大门。
折向河边走进绿叶扶疏的Kampa Island运河边的小公园,长椅上有流浪汉闭着眼睛听随身带着的收音机,也有年轻的父母推着婴儿车漫步,小鸟偶语,牡丹灿烂。唯一的动静是远处伏尔塔瓦河中心的长型小岛上赛艇比赛的扩音喇叭。河边站着一排黄色的塑料企鹅,背后一张歪歪斜斜的巨大木椅,精致的小白屋前三个青铜小孩雕塑,这就是Kampa现代艺术馆了。
再继续往南走,就到了Petřín山的索道站。这条1891年建成的缆车索道直通Petřín山顶,半山的站边有间著名的Nebozizek餐厅,菜做得还可以,敞开的窗口望出去,是半个老市中心的无敌美景。我身后的一对美国人母子,儿子喝果汁,给妈妈点了香槟,坐定后兴奋地用手机给谁打电话:太美了太美了,你真该来看看才对。我一边无声地赞同,一边想:这里和Florence山上米开朗琪罗广场的全景比,哪个更动人呢?纠结一番,Florence勉强胜出。
上午十点钟的Charles Bridge
桥下
下午三点钟
Church of Our Lady Beneath the Chain
马耳他广场的拱廊
Kampa运河
捷克文化部
现代艺术馆
索道半山餐厅
酒店Alchymist
啤酒馆外的幌子
夕阳里的名品街
第三乐章:平民饮食
去布拉格之前,关于吃的只记得Anthony Bourdain给它下的评论:mountains of pork, rivers of beer,所以有点担心吃不到蔬菜。现在呢,我可以再加上:做得家常入味的鸡鸭鱼肉土豆卷心菜,和清甜微苦的超级美味啤酒。
我们有名同事在聚会时从来只点捷克生啤,因为他的老兄曾经在布拉格住了五年,兄弟聚首畅饮聊天,给本来就极出色的捷克啤酒增添了感情色彩。而我呢,已经打算周末去超市搜索一番了,可是原产地生啤的新鲜芬芳从离乡千里的玻璃瓶里怎么倒得出来呢。
传统的啤酒屋虽然也染上了游客色彩,还是可以看得到擦得亮闪闪的铜制管道和龙头,感受数十上百人一起大碗喝酒大块吃肉的豪放。打定主意要吃本地风味的,然而goulash算匈牙利菜,捷克菜,奥地利菜呢?还是只能说奥匈帝国菜,好象中华拉面在日本和韩国流行的是另一个形似神不似的版本?等去布达佩斯的时候要看个究竟。总之服务员小哥皱着鼻子说不推荐Czech style goulash,虽然导游书上写着这里有best pub goulash。离了这里其它地方也有得吃goulash,干脆点他推荐的大家欢喜。结果我这个非食肉动物竟然点了一千克的烤猪膝,某人来了一份类似goulash做法的白汁炖猪肉块。
烤猪膝只有猪膝而已,并无其它配菜,上面插了一把尖刀,木盘上四种芥末类的蘸料,原始的粗犷。和巴伐利亚焖烤出来的酥软蹄胖不同,这猪膝想是明火烤的,油已全部走掉,里面的瘦肉虽然也好,远不及肉皮连着肉筋的干、香、韧、糯,非常好吃。白汁炖猪肉块貌不惊人,配合着酸中微甜的卷心菜,竟然比猪膝还要惹味,虽然边上大块的面团我们都没有去动它。
吃完了这一顿,我对捷克饮食颇有改观。地理位置的缘故,捷克出产很好的肉类野味,也有苹果浆果,鱼却只有淡水鱼,海鲜应该没有机会进入平常家庭的厨房。蔬菜的品种也少,当家青衣是白色卷心菜,和红色卷心菜。靠这些喂养波希米亚的人民,除了平凡里变出花样,就是把朴素的原料做得最有滋味了。
总吃啤酒馆家常菜当然有些不满足。离我们旅店很近的新艺术主义风格酒店Hotel Pariz,他们的Sarah Bernhardt餐厅取名于默片时代的法国巨星,菜单看上去比较有意思,就订了去那里晚餐。Sarah Bernhardt走的是精致捷克菜和法国菜的混合路线,味道很不错,但被餐厅的新艺术主义华丽装饰一衬,wow因素不算最高。开胃菜是三种鱼,烟鳟鱼片卷了奶油芝士,三文鱼粒与爽脆的几种蔬菜粒同腌,略带酸甜,还有捷克淡水鱼慕斯;另一道开胃菜是内填焦糖洋葱的山羊奶酪,配菜是普罗旺斯风的茄子泥小盏,做得蛮地道。主菜香煎鲜带子配苹果和芹菜根泥,火候恰当;也是捷克特色的功封鸭腿与法国吃到的不相上下,配的红卷心菜煮得酥而不烂,既浓且糯,没有丁点多余的水份,想是多少年来无数家庭和餐厅千锤百炼的结果。捷克南部产的sauvignon白酒果味适中,蛮好喝。
饭后某人当然要尝捷克的奶酪,我是奶酪外行,也觉得水准可以。文化中心地下室的Plzenska餐厅菜肴很实惠,装修是典型的art nouveau,结帐时会奉送冰凉沁人的捷克梅子白兰地,是完美的餐后甜品。
虽然没有买来品尝,直觉这个烤香肠一定不错
布拉格城堡某餐厅的goulash,浓郁热辣
啤酒馆U Vejvodu
烤猪膝
Sarah Bernhardt餐厅
山羊奶酪
功封鸭腿
第四乐章:新艺术时代
初见布拉格,我觉得最能代表它风格的是中世纪的古老,巴洛克的辉煌,和新艺术运动的靡丽。
新艺术主义从巴黎席卷到欧洲各地,二十世纪初至一战期间是布拉格新艺术风格的鼎盛时期。从外观到室内装饰,借鉴自然生态的卷曲线条和女性躯体的柔美姿态,采用浮雕、彩绘、铸铁栏杆、铜艺配件、彩色镶嵌玻璃或刻花玻璃门窗、水晶吊灯壁灯和马赛克墙面地板,处处繁花似锦,极尽奢华之能事。
前面提到的Hotel Pariz是其中的代表作之一,对街的布拉格市文化中心Municipal House,可称新艺术主义的盛宴。这是我在布拉格看到的第一所重要建筑,刚进门厅就被深深迷住了,第一时间跑去信息中心订了guided tour。
金碧辉煌的斯美塔那大厅是其主要演出和集会场所,1918年捷克斯洛伐克于此宣布独立。整幢楼里还有数十间功能厅,可举行大型舞会,小型音乐会,招待会,婚礼。每间功能厅的装饰风格都有不同的主题,我们一群几十个人跟着书生气质的年轻导游,每进一处都有人哇一声,倒抽一口冷气,或者干脆目瞪口呆。1905-1911年兴建期间,这里荟集了当时最有成就的装饰艺术家如Mucha参与设计或绘画制作。布拉格作为当时重要工业城市累积的财富,和捷克人民高超的手工艺在这里反映无疑。每个人都不遗余力,也许有点太不遗余力,十几间屋子看下来,我只觉眼花缭乱,懂行的人也许会批评它风格有点芜杂。无论如何,Municipal House值得一观,交响情人梦迷更会看出斯美塔那大厅是千秋决赛的场所。
相比Municipal House,Wenceslas广场上毗邻的Hotel Europa和Hotel Meran小巧精致。Hotel Europa(千秋和野田妹的晚餐场所)的咖啡厅以较深色的木材为主装饰,稍微有点黯淡,但他们的茶具咖啡具非常有设计感,与整个咖啡厅的气氛吻合得天衣无缝。Hotel Meran的色调更为轻柔,是我最喜欢的外墙装饰。
Museum of Decorative Art是另一个观赏新艺术主义作品的好去处,陈列了丰富的捷克和其它欧洲国家的玻璃艺术品、瓷器和古董钟表,建筑内部也很美丽,门厅里的楼梯几乎有点象威尼斯总督府里的那座。馆里很安静,从彩色的玻璃窗看出去,一面是伏尔塔瓦河,一边是小巧的花园,还有一面是排了好多人的犹太人纪念馆和墓地。主要展厅口的工作人员大婶神态极象《办公室的故事》里的中老年妇女,英语讲得很标准,用词正式,礼貌得有点矜持。古董钟表厅的大婶不会讲英语,却有一种天真的好意,打手势告诉我们巨型玻璃柜里的钟表可以用电子控制自由升降,示范了好几次。
另外不得不提的,是布拉格随处可见的absinthe酒,纪念品店里有各种各样的小瓶出售,甚至还有一间absinthe museum。某人买了一小瓶带回家,我细看了一下精美的包装,吓了一跳,酒精浓度80%!难怪absinthe在法国至今还未解禁。我们还讨论了absinthe在布拉格流行的原因,可能它深合新艺术主义时代的精神吧,追求艺术又奢靡近颓废。
Municipal house外观
门厅
Smetana Hall
当年高雅女士们聚会喝咖啡的小厅是帝国皇家风格,铜制的大咖啡壶闪闪发亮
每处天花板都是独特的风景
彩色镶嵌玻璃随处可见,这一幅突出了捷克国旗的红蓝白三色
每个房间的通风口盖都样式各异,花纹绚丽
老式电梯
楼梯装饰玻璃的优美弧线
地下室餐厅的瓷砖墙画
咖啡厅的入口处
Absinthe博物馆
Hotel Europa和Hotel Meran
Hotel Europa的茶具
Hotel Europa的正门
Hotel Meran的正门