寻觅威尼斯
寻觅威尼斯
第一次游威尼斯的时候几乎没怎么迷路,当时并没有谷歌地图和卫星导航,凭着斑驳的墙上疏疏落落的箭头们 – 罗马广场,圣马可,里亚托桥,水上巴士 – 逛完了游客熟知的景点。这次一则要跟着数条步行线路穿街走巷(应该说过桥走巷才更贴切),二则要找预订好的饭馆儿,就发现一旦偏离大众路线,纸质地图在威尼斯实在不够用的:小张地图上只够地方印一小半的地名,大幅地图展开太不方便,字又密密麻麻小得离奇。
第一天上午就在Dorsoduro区迷失了方向,两人站在一个三座小桥围绕的空地上分头研究地图,秋日的阳光下竟急出了一头汗。正彼此说着第一要务是在地图上找到目前所在地点,头顶传来问话的声音:Dove。。。这词儿我知道,是哪里的意思!抬头看去,路边二楼的阳台上悠闲地站着一位老太太,正慈祥地向我微笑。我也顾不得Buon Giorno了,直接问:Campo di S. Margherita?老太太作恍悟状,比划着向左向右,我们听了个大概意思,感谢不迭地顺着她的指点走去,没拐两三个弯就到了本地气息特别浓厚的玛格丽塔广场。迷宫一般的威尼斯啊,即使要寻觅的地方就在下个转角处,没有慧眼也无法知晓。
两天下来积累了不少问路的经验。首先得认准本地人:牵着狗的,推着婴儿车的年轻人,扎堆说话的老太太们,手拿报纸和面包独自前行的老先生们,都是我们的救星。本地年轻人少而又少,英语基本都很不错。语言不通也没关系,老先生老太太并不嫌弃我们是游客,一致热情地比比划划,遇到过桥还做出过桥的手势来,然后耐心地重复一遍,甚至贴心地说不远的(我为数不多的意大利文单词终于派上了用场)。其次最好问地标,在威尼斯广场(Campo)的名字比路名管用多了,以前各个区分开辖制,一模一样的路名实在太多,门牌号码对外人来说更是毫无逻辑可言。
如果只在大运河两岸的几个区走,会觉得威尼斯难免有点俗气,每天数万游客熙熙攘攘,大多数店都卖着产自中国的廉价面具和玻璃珠,每间皮具店里坐着的都是中国人 – 同胞们其实很热情,地理不熟还努力帮我们研究地图。不知什么原因韩国人特别多,有小情侣,年轻女人帮,当然也有声势浩大的旅游团。日本人反而不见踪影。法国人也多得很,但这些群体都敌不过中国游客和美国老太太们的气场。在意大利总会邂逅美国老太太们,在玛格丽塔广场的咖啡座休息时,隔壁桌坐了两位作老太太打扮的老太太,一位显然住在威尼斯,说道本地生活很放松,在档案馆一坐一上午就过去了(听着象是学者呢),又给显然是来访的另一位老太太不少建议。另一老太太大约不爱被当游客看待(哈哈游客们都有此心理),说她对Murano和Burano一点感受也无,完全是游客陷阱嘛。等我们喝完矿泉水和冰茶结帐离去的时候,发现这两位的座位旁围了一圈美国老太太们,态度很诚恳地听取她们的建议:哪座教堂的壁画特别值得观摩,哪间美术馆正有什么展出。
(上面这张图来自Wikimedia)
威尼斯的近六万本地居民又在哪里活动呢?我们的导游书推荐了南边的San Polo和Santa Croce区,北边的Carnnaregio区,还有东北部的Castello区。史上第一个犹太人聚居点就在Carnnaregio的Ghetto,威尼斯需要犹太人的财富和商业智慧,却把他们圈禁在狭小的一块地域,每晚有宵禁,犹太人还必须戴便于识别的黄色帽子。虽说当时犹太人于此居住比欧洲大部分地区都安全得多,等见过了黑黢黢的门洞和拥挤低矮的住宅,再与大运河两岸炫耀的华丽宫殿一对比,谁还不能理解威尼斯商人夏洛克的仇恨心理么?
Castello除了桥多广场多,最多的是柳暗花明的窄巷。在Palazo Grimani附近,按导游书的指引我们得从Calle dal Mezzo穿出去,越过当日不知第几十条小运河然后到达Campo S Lorenzo。我俩在极狭长而黑的一条巷口伸头张望,巷底无论如何看去都没有任何出口,某人说反正短得很,过去观察一下再说。我们警惕又鲁莽地跟着一个貌似本地男模样的人走到头,往左倒是有一条五米左右的通道,再往右拐又是一条更狭的五米通道,于此尽头的过街楼下可见一线水色天光和另一座桥的影子,惊呼天哪居然是通的。只听本地男在前嗤地一声低笑,不知是同情还是嘲笑我们。
威尼斯可用的土地面积实在稀缺得可怜,孩子们与狗在太阳底下的空地嬉闹竟是难得的景象。中心地区除了阳台上点缀的盆栽花朵,每个社区广场必备的古井盖上攀延了些植物,广场中央偶尔栽着两棵树,能拥有更多绿色空地的只能是豪宅而已。而Castello静悄悄的居民区偏有不少花园,小虽小却完整精致,跨越小运河的天际线在风中飘舞的晾晒衣物也倍有家常气息。至此我才想象得出过滤掉外界干扰的平常生活在威尼斯是什么样子。
Castello区保存完好的教堂也特别多,比如Santi Giovanni e Paolo, Santa Maria Formosa还有San Zaccaria,有些象直接从水面里长出来的,雍容挺拔,不可思议。这里还能找到希腊东正教的旧社区中心与教堂,显出威尼斯兼容并蓄的传统。多少威尼斯人和研究威尼斯的学者都曾经说过,贸易是威尼斯人的第一天性,其它一切包括宗教都退居次位,东西南北文化在威尼斯都能较和平地共存。
快走到San Zaccaria的时候,时间未到整点却听到教堂的钟声当当敲响。走近一看,教堂的门内迤逦行出一队人群,领先的是抬着灵柩的几名黑衣人。小广场四周的各间小店门口站了三三两两张望的人,有妇女在胸前画十字,穿着制服的旅馆服务人员一脸肃穆。常驻人口逐年递减的威尼斯还是有社区存在的,被抬往附近小岛墓园的逝者也许是附近人们曾经熟识的也未可知。
犹太人聚居区(Ghetto)的小画廊
Castello区游人稀少显得安静,有整齐的民居,中心区少见的花草树木,和慢悠悠的生活节奏
Castello保存完好的教堂特别多,比如Santi Giovanni e Paolo
享受闲暇的冈多拉手。小运河上的几座房子大概从前非富即贵,各自独有一座桥梁从广场通向自家门口
其实在中心区域也有本地人。到达威尼斯当晚从Rialto水上巴士站出来,直接面对的一条极窄的巷子名为Calle Bembo,没多久变成了Calle dei Fabbri,从这里去圣马可广场是条近路,不必从Rialto桥绕远。Calle dei Fabbri上有间门脸朴素的小餐馆,晚上九点多钟里面还人声鼎沸,满满地坐着意大利人,也有部分游客。服务人员忙着上酒上菜,并没有象圣马可区的诸多餐厅那样卖力招徕路过的游客。经验告诉我们这是间难得的家常馆子,找到旅店扔下行李就直奔这家Ostaria a la Campana而去。果然,house wine半升起卖,洋葱烧小牛肝软熟浓郁仿佛中国最好的食堂菜,墨鱼汁烧面漆黑油亮,味鲜而量足。我们大吃大喝了一会儿,然后开始有闲心关注周围的顾客。隔壁桌是一双眼睛闪亮,皮肤光泽饱满的美貌男女青年,桌上除了杯盘刀叉还有一大张白纸,上面画的不知是建筑草图还是古迹素描,两人一边讨论一边描画。付完账起身的时候,男青年不慎碰翻了自己的一叠笔记本,收拾的时候用英语跟我们打招呼,文雅而周到,我们猜是此地的大学生。
在Accademia附近寻找午餐地点的时候,我一眼瞥见礼品店画廊背后的弄堂里相对清静的一个角落,走过去一看就喜欢上了,仍旧是意大利顾客居多的小馆子,室外几个座位设在干净舒爽的小巷内。旁边一桌坐着两个欧美青年,一位穿着熨贴的白衬衫,头发理成那种漫不经心的时髦,手边放着盒香烟,正以权威性的口吻向同伴推荐咸鳕鱼慕斯配烤玉米糊饼,我暗猜是本地人,又想果然是意大利北方,polenta仍然占有重要的地位。似乎两人是同事,美国青年来出差顺便渡周末,威尼斯男尽地主之谊之余也趁机大聊办公室政治。菜单很简单,我打算要一个蔬菜拼盘开胃菜,然后撺掇某人点一个叫作Mixed local food的Primi头盘,边留了半只耳朵继续偷听旁边的对话。不想威尼斯男忽然把注意力转向了我们,隔空抛来建议说:Mixed local food应该和我这份差不多,可能品种更多一些,我推荐你们尝一尝。这个bacalao尤其好,英语叫什么来着。。。我接话说莫非是salted cod?他妩媚地对我们和自己的同伴一笑,说对啦对啦就是它。Mixed local food果然是地方风味大拼盘,卖相一般而味道不错,但我们记住它的理由却是:威尼斯的水仙花男青年其实也可以很友好,哈哈哈哈。
Mixed local food
略略见识了一番本地人的生活,我似乎又有点不满足起来。华丽奢靡本来是威尼斯的主色之一,何必完全摒弃呢?素来想看一看第二次浴火重生的La Fenice凤凰剧院,去就是了嘛。下午五点钟,还不到演出时间,剧院的陆路大门口却不时有人进进出出,莫非它对公众开放?抱着侥幸心理进去一看,果然可以参观,还附带有声讲解。开放的区域其实甚小,需要说明的历史却长得很,我们在入口大堂边听边仰视了天花板的水晶灯良久,我先忍不住拔脚往剧院正厅走去。大厅的装饰极尽奢华之能事,空间却并不大,一时有目不暇给之感。正眼花缭乱之际,忽听得一串清澈的钢琴音符从不知哪个角落流淌出来,轻柔地拂过剧场所有的包厢和座位。舞台上摆的是空无一人的Don Giovanni布景,琴声是从哪里来的呢?走近舞台才看见下沉的乐池,一位休闲衬衫长裤打扮的男士正翻着乐谱练习。我索性关掉了有声讲解,选了一个位子坐下静听,任乐曲浸润耳朵直至全身。凤凰剧院1996年火灾后重建时增添的高科空调和活动舞台,都远不如侥幸保留下来的原有音效设置更有震撼力啊,我似乎能够想象一两百年前的绅士淑女坐了冈多拉,于暮色中从水路大门抵达剧院的心情。小巧而亲切的凤凰剧院,即使并不拥有世界顶尖的常驻乐团,总是威尼斯人自家的,值得珍惜和骄傲的。
从凤凰剧院出来不远就是圣马可广场,再一会儿就到了Al Covo餐馆。满意的一餐后信步走去水上巴士站,巷口的酒吧仍然灯火通明。早先为我们服务的侍者调侃地扬声道:白兰地?提拉米苏?我们笑着摇头。白天喧闹的岸边已趋于寂静,情侣们依偎着面向远处夜色迷离的小岛坐着。几盏路灯昏黄明灭,静静的波涌低回得几不可闻,冈多拉们的俏丽船头旖旎荡漾,远处Salute的大穹顶在雾中显得安详宁静。一号汽船缓缓驶向里亚托桥,大运河两旁的古老建筑渐渐陷入梦境,潮湿的晚风温柔地抚摸每个人的面庞。在即将告别的前夜,我好像终于找到了理想中的威尼斯。
凤凰剧院的陆路和水路大门
Ca d'Oro二楼的大阳台外即大运河的无敌美景
Rialto桥边。看着微涨的潮水我忽然想到:游客化也罢,本地风光也罢,威尼斯是独一无二的,其它所有的东方西方北方威尼斯都无法与她比拟
夜色温柔
第一天上午就在Dorsoduro区迷失了方向,两人站在一个三座小桥围绕的空地上分头研究地图,秋日的阳光下竟急出了一头汗。正彼此说着第一要务是在地图上找到目前所在地点,头顶传来问话的声音:Dove。。。这词儿我知道,是哪里的意思!抬头看去,路边二楼的阳台上悠闲地站着一位老太太,正慈祥地向我微笑。我也顾不得Buon Giorno了,直接问:Campo di S. Margherita?老太太作恍悟状,比划着向左向右,我们听了个大概意思,感谢不迭地顺着她的指点走去,没拐两三个弯就到了本地气息特别浓厚的玛格丽塔广场。迷宫一般的威尼斯啊,即使要寻觅的地方就在下个转角处,没有慧眼也无法知晓。
两天下来积累了不少问路的经验。首先得认准本地人:牵着狗的,推着婴儿车的年轻人,扎堆说话的老太太们,手拿报纸和面包独自前行的老先生们,都是我们的救星。本地年轻人少而又少,英语基本都很不错。语言不通也没关系,老先生老太太并不嫌弃我们是游客,一致热情地比比划划,遇到过桥还做出过桥的手势来,然后耐心地重复一遍,甚至贴心地说不远的(我为数不多的意大利文单词终于派上了用场)。其次最好问地标,在威尼斯广场(Campo)的名字比路名管用多了,以前各个区分开辖制,一模一样的路名实在太多,门牌号码对外人来说更是毫无逻辑可言。
如果只在大运河两岸的几个区走,会觉得威尼斯难免有点俗气,每天数万游客熙熙攘攘,大多数店都卖着产自中国的廉价面具和玻璃珠,每间皮具店里坐着的都是中国人 – 同胞们其实很热情,地理不熟还努力帮我们研究地图。不知什么原因韩国人特别多,有小情侣,年轻女人帮,当然也有声势浩大的旅游团。日本人反而不见踪影。法国人也多得很,但这些群体都敌不过中国游客和美国老太太们的气场。在意大利总会邂逅美国老太太们,在玛格丽塔广场的咖啡座休息时,隔壁桌坐了两位作老太太打扮的老太太,一位显然住在威尼斯,说道本地生活很放松,在档案馆一坐一上午就过去了(听着象是学者呢),又给显然是来访的另一位老太太不少建议。另一老太太大约不爱被当游客看待(哈哈游客们都有此心理),说她对Murano和Burano一点感受也无,完全是游客陷阱嘛。等我们喝完矿泉水和冰茶结帐离去的时候,发现这两位的座位旁围了一圈美国老太太们,态度很诚恳地听取她们的建议:哪座教堂的壁画特别值得观摩,哪间美术馆正有什么展出。
(上面这张图来自Wikimedia)
威尼斯的近六万本地居民又在哪里活动呢?我们的导游书推荐了南边的San Polo和Santa Croce区,北边的Carnnaregio区,还有东北部的Castello区。史上第一个犹太人聚居点就在Carnnaregio的Ghetto,威尼斯需要犹太人的财富和商业智慧,却把他们圈禁在狭小的一块地域,每晚有宵禁,犹太人还必须戴便于识别的黄色帽子。虽说当时犹太人于此居住比欧洲大部分地区都安全得多,等见过了黑黢黢的门洞和拥挤低矮的住宅,再与大运河两岸炫耀的华丽宫殿一对比,谁还不能理解威尼斯商人夏洛克的仇恨心理么?
Castello除了桥多广场多,最多的是柳暗花明的窄巷。在Palazo Grimani附近,按导游书的指引我们得从Calle dal Mezzo穿出去,越过当日不知第几十条小运河然后到达Campo S Lorenzo。我俩在极狭长而黑的一条巷口伸头张望,巷底无论如何看去都没有任何出口,某人说反正短得很,过去观察一下再说。我们警惕又鲁莽地跟着一个貌似本地男模样的人走到头,往左倒是有一条五米左右的通道,再往右拐又是一条更狭的五米通道,于此尽头的过街楼下可见一线水色天光和另一座桥的影子,惊呼天哪居然是通的。只听本地男在前嗤地一声低笑,不知是同情还是嘲笑我们。
威尼斯可用的土地面积实在稀缺得可怜,孩子们与狗在太阳底下的空地嬉闹竟是难得的景象。中心地区除了阳台上点缀的盆栽花朵,每个社区广场必备的古井盖上攀延了些植物,广场中央偶尔栽着两棵树,能拥有更多绿色空地的只能是豪宅而已。而Castello静悄悄的居民区偏有不少花园,小虽小却完整精致,跨越小运河的天际线在风中飘舞的晾晒衣物也倍有家常气息。至此我才想象得出过滤掉外界干扰的平常生活在威尼斯是什么样子。
Castello区保存完好的教堂也特别多,比如Santi Giovanni e Paolo, Santa Maria Formosa还有San Zaccaria,有些象直接从水面里长出来的,雍容挺拔,不可思议。这里还能找到希腊东正教的旧社区中心与教堂,显出威尼斯兼容并蓄的传统。多少威尼斯人和研究威尼斯的学者都曾经说过,贸易是威尼斯人的第一天性,其它一切包括宗教都退居次位,东西南北文化在威尼斯都能较和平地共存。
快走到San Zaccaria的时候,时间未到整点却听到教堂的钟声当当敲响。走近一看,教堂的门内迤逦行出一队人群,领先的是抬着灵柩的几名黑衣人。小广场四周的各间小店门口站了三三两两张望的人,有妇女在胸前画十字,穿着制服的旅馆服务人员一脸肃穆。常驻人口逐年递减的威尼斯还是有社区存在的,被抬往附近小岛墓园的逝者也许是附近人们曾经熟识的也未可知。
犹太人聚居区(Ghetto)的小画廊
Castello区游人稀少显得安静,有整齐的民居,中心区少见的花草树木,和慢悠悠的生活节奏
Castello保存完好的教堂特别多,比如Santi Giovanni e Paolo
享受闲暇的冈多拉手。小运河上的几座房子大概从前非富即贵,各自独有一座桥梁从广场通向自家门口
其实在中心区域也有本地人。到达威尼斯当晚从Rialto水上巴士站出来,直接面对的一条极窄的巷子名为Calle Bembo,没多久变成了Calle dei Fabbri,从这里去圣马可广场是条近路,不必从Rialto桥绕远。Calle dei Fabbri上有间门脸朴素的小餐馆,晚上九点多钟里面还人声鼎沸,满满地坐着意大利人,也有部分游客。服务人员忙着上酒上菜,并没有象圣马可区的诸多餐厅那样卖力招徕路过的游客。经验告诉我们这是间难得的家常馆子,找到旅店扔下行李就直奔这家Ostaria a la Campana而去。果然,house wine半升起卖,洋葱烧小牛肝软熟浓郁仿佛中国最好的食堂菜,墨鱼汁烧面漆黑油亮,味鲜而量足。我们大吃大喝了一会儿,然后开始有闲心关注周围的顾客。隔壁桌是一双眼睛闪亮,皮肤光泽饱满的美貌男女青年,桌上除了杯盘刀叉还有一大张白纸,上面画的不知是建筑草图还是古迹素描,两人一边讨论一边描画。付完账起身的时候,男青年不慎碰翻了自己的一叠笔记本,收拾的时候用英语跟我们打招呼,文雅而周到,我们猜是此地的大学生。
在Accademia附近寻找午餐地点的时候,我一眼瞥见礼品店画廊背后的弄堂里相对清静的一个角落,走过去一看就喜欢上了,仍旧是意大利顾客居多的小馆子,室外几个座位设在干净舒爽的小巷内。旁边一桌坐着两个欧美青年,一位穿着熨贴的白衬衫,头发理成那种漫不经心的时髦,手边放着盒香烟,正以权威性的口吻向同伴推荐咸鳕鱼慕斯配烤玉米糊饼,我暗猜是本地人,又想果然是意大利北方,polenta仍然占有重要的地位。似乎两人是同事,美国青年来出差顺便渡周末,威尼斯男尽地主之谊之余也趁机大聊办公室政治。菜单很简单,我打算要一个蔬菜拼盘开胃菜,然后撺掇某人点一个叫作Mixed local food的Primi头盘,边留了半只耳朵继续偷听旁边的对话。不想威尼斯男忽然把注意力转向了我们,隔空抛来建议说:Mixed local food应该和我这份差不多,可能品种更多一些,我推荐你们尝一尝。这个bacalao尤其好,英语叫什么来着。。。我接话说莫非是salted cod?他妩媚地对我们和自己的同伴一笑,说对啦对啦就是它。Mixed local food果然是地方风味大拼盘,卖相一般而味道不错,但我们记住它的理由却是:威尼斯的水仙花男青年其实也可以很友好,哈哈哈哈。
Mixed local food
略略见识了一番本地人的生活,我似乎又有点不满足起来。华丽奢靡本来是威尼斯的主色之一,何必完全摒弃呢?素来想看一看第二次浴火重生的La Fenice凤凰剧院,去就是了嘛。下午五点钟,还不到演出时间,剧院的陆路大门口却不时有人进进出出,莫非它对公众开放?抱着侥幸心理进去一看,果然可以参观,还附带有声讲解。开放的区域其实甚小,需要说明的历史却长得很,我们在入口大堂边听边仰视了天花板的水晶灯良久,我先忍不住拔脚往剧院正厅走去。大厅的装饰极尽奢华之能事,空间却并不大,一时有目不暇给之感。正眼花缭乱之际,忽听得一串清澈的钢琴音符从不知哪个角落流淌出来,轻柔地拂过剧场所有的包厢和座位。舞台上摆的是空无一人的Don Giovanni布景,琴声是从哪里来的呢?走近舞台才看见下沉的乐池,一位休闲衬衫长裤打扮的男士正翻着乐谱练习。我索性关掉了有声讲解,选了一个位子坐下静听,任乐曲浸润耳朵直至全身。凤凰剧院1996年火灾后重建时增添的高科空调和活动舞台,都远不如侥幸保留下来的原有音效设置更有震撼力啊,我似乎能够想象一两百年前的绅士淑女坐了冈多拉,于暮色中从水路大门抵达剧院的心情。小巧而亲切的凤凰剧院,即使并不拥有世界顶尖的常驻乐团,总是威尼斯人自家的,值得珍惜和骄傲的。
从凤凰剧院出来不远就是圣马可广场,再一会儿就到了Al Covo餐馆。满意的一餐后信步走去水上巴士站,巷口的酒吧仍然灯火通明。早先为我们服务的侍者调侃地扬声道:白兰地?提拉米苏?我们笑着摇头。白天喧闹的岸边已趋于寂静,情侣们依偎着面向远处夜色迷离的小岛坐着。几盏路灯昏黄明灭,静静的波涌低回得几不可闻,冈多拉们的俏丽船头旖旎荡漾,远处Salute的大穹顶在雾中显得安详宁静。一号汽船缓缓驶向里亚托桥,大运河两旁的古老建筑渐渐陷入梦境,潮湿的晚风温柔地抚摸每个人的面庞。在即将告别的前夜,我好像终于找到了理想中的威尼斯。
凤凰剧院的陆路和水路大门
Ca d'Oro二楼的大阳台外即大运河的无敌美景
Rialto桥边。看着微涨的潮水我忽然想到:游客化也罢,本地风光也罢,威尼斯是独一无二的,其它所有的东方西方北方威尼斯都无法与她比拟
夜色温柔
Last edited by CAVA on 2014-10-27 9:54, edited 9 times in total.
Re: 寻觅威尼斯(待续)
我一直用booking.com,取消或变更日期特别方便。
研究vaporetto路线的时候我还惯性地去找82路,现在好像没有了,只有2路。1路还继续运行着。前几年开始有马可波罗机场直接到市区的专线Alilaguna,不必坐车去火车站然后再转。
研究vaporetto路线的时候我还惯性地去找82路,现在好像没有了,只有2路。1路还继续运行着。前几年开始有马可波罗机场直接到市区的专线Alilaguna,不必坐车去火车站然后再转。
Re: 寻觅威尼斯(待续)
真是实用的提醒,跟GPS相比,我更喜欢看地图找路,虽然会有些曲折,但一来二去整个城市就印在大脑里了。问当地人特别直接了当,但我家某人最不喜欢问路,是不是男士都有这个特点?
Re: 寻觅威尼斯(待续)
哈,某人讽刺我方向感差,因为我“总是”要问别人。我想破了头也不明白问别人有什么不对
Re: 寻觅威尼斯(待续)
哈哈哈,我猜他们是觉得问别人就是显示自己不行,就是“输”了 不过最终目的是尽快找到路啊,要靠那个来断定“输赢”不是吗? CAVA请详细写,我正计划明年欧洲亲子游呢。
Re: 寻觅威尼斯(待续)
曾经有男士试图跟我解释male pride,我实在不明白不切实际的骄傲要来又什么用。
回笑嘻嘻,拿着手机指路的游客的确很多!其实在威尼斯迷路也是经历的一部份呢。
回笑嘻嘻,拿着手机指路的游客的确很多!其实在威尼斯迷路也是经历的一部份呢。
Re: 寻觅威尼斯(待续)
威尼斯象路的路的确没有几条,多的是巷子(calle),竟然有比我见过的北京最窄胡同还窄的巷子!还有过街楼下的小巷,sotoportego,到处都有这样的路牌,直到最后一天我才明白过来,soto就是下的意思,portego跟porch差不多?
更了一段。Jun要看照片,先来点吃的?
我看中的好几家馆子周日和周一都不开门,幸好有小K推荐的Antico Giardinetto和Al Covo。
Antico Giardinetto的生海鲜拼盘。窃以为三文鱼夹杂在一群本地鱼鲜中不太和谐,不过鱼都很新鲜甜美,软中带脆,口感极佳
Al Covo的菜更精致些。我们点的生海鲜拼盘,超新鲜渍鳀鱼和红菊苣沙拉,香煎沙丁鱼,蘑菇大饺子,奶酪拼盘,青苹果雪葩配苹果白兰地都很好吃。
Super fresh anchovies with Trentino Endives
一只饺子一盘菜
更了一段。Jun要看照片,先来点吃的?
我看中的好几家馆子周日和周一都不开门,幸好有小K推荐的Antico Giardinetto和Al Covo。
Antico Giardinetto的生海鲜拼盘。窃以为三文鱼夹杂在一群本地鱼鲜中不太和谐,不过鱼都很新鲜甜美,软中带脆,口感极佳
Al Covo的菜更精致些。我们点的生海鲜拼盘,超新鲜渍鳀鱼和红菊苣沙拉,香煎沙丁鱼,蘑菇大饺子,奶酪拼盘,青苹果雪葩配苹果白兰地都很好吃。
Super fresh anchovies with Trentino Endives
一只饺子一盘菜
Re: 寻觅威尼斯(待续)
意大利从前似乎特别多英国老太太和美国老太太,象Tea with Mussolini电影里一样。现在英国老太太大概都上法国西班牙去了。
威尼斯的菜市场上也有porcini等蘑菇,只是敌不过海鲜的品种和数量。我也想到Donna Leon来着,更多时候想的是Francesco da Mosto不知住在哪里 地图上迄今有他们家族十五世纪老宅Ca' da Mosto的位置呢。
威尼斯的菜市场上也有porcini等蘑菇,只是敌不过海鲜的品种和数量。我也想到Donna Leon来着,更多时候想的是Francesco da Mosto不知住在哪里 地图上迄今有他们家族十五世纪老宅Ca' da Mosto的位置呢。
Last edited by CAVA on 2014-10-24 11:59, edited 2 times in total.
Re: 寻觅威尼斯
写完了。出发前读了Jan Morris的经典威尼斯笔记,回来后又发现一本The Venice Project,讲述一对英国夫妻从银行IT的职位上辞职,卖掉爱丁堡的公寓,搬往威尼斯长期居住和工作的经历。丈夫主笔的文章写得朴素真实,除了跨国搬家必有的租房子,办居留,参加医疗保健,学语言,找工作等挑战,特别展现了威尼斯丰富的文化生活:瓦格纳故居的歌剧座谈会,文化周免费开放的各处老房子,各教堂不时举办的小型音乐会,参加当地合唱团等等。他们还热衷于尝试地方菜式,对烧小牛舌,烧小牛肝,炖兔肉,炸软壳蟹有比较详细的描写,还有超市里卖的0.9欧元一升的葡萄酒!
他们的博客图文并茂:http://jonesesavenezia.blogspot.co.uk
他们的博客图文并茂:http://jonesesavenezia.blogspot.co.uk
Re: 寻觅威尼斯
多谢Putaopi
对了,我用的步行线路全部参考了Venice (Step by Step)这本书:http://www.amazon.com/Venice-Step-Lisa- ... 1780050844
还有,在威尼斯订旅馆最好研究下离水上巴士站有多远,不然带着行李过起桥来非同小可。
对了,我用的步行线路全部参考了Venice (Step by Step)这本书:http://www.amazon.com/Venice-Step-Lisa- ... 1780050844
还有,在威尼斯订旅馆最好研究下离水上巴士站有多远,不然带着行李过起桥来非同小可。
Re: 寻觅威尼斯
真好看,很高兴cava 喜欢我推荐的Antico Giardinetto和Al Covo,不错前一家海鲜更新鲜,大概因为厨子/主人家是渔民世家。后一家菜色精致服务周到位置绝佳,至今记得吃过晚饭出来闻到栀子花香气,温柔的夜色里海水轻轻拍岸,走在空空荡荡的圣马可广场,周围惊人精致美丽的建筑完全像个梦,只不过我绝对做不出这么有细节的梦来。
我那次去也逛北面的犹太区和南面的圣保罗,的确一离开游客路线马上很有生活气息,到处晾的衣服像江南弄堂里,第一次看见prosecco 可以用可乐瓶打 ,几毛还不是一块钱一塑料杯,小店黑乎乎的,有点像我们小时候夏天打汽水。
凤凰剧院好可爱,下次再去要记得看场音乐会。
我那次去也逛北面的犹太区和南面的圣保罗,的确一离开游客路线马上很有生活气息,到处晾的衣服像江南弄堂里,第一次看见prosecco 可以用可乐瓶打 ,几毛还不是一块钱一塑料杯,小店黑乎乎的,有点像我们小时候夏天打汽水。
凤凰剧院好可爱,下次再去要记得看场音乐会。
有事找我请发站内消息