碧蓝海岸
尼斯（Nice）号称碧蓝海岸之Queen，它的机场就大模大样地叫做Aéroport Nice Cote d'Azur。上星期和法国同事说到Nice，他很直爽地说不喜欢，作为一个里昂人，这位也是不屑于巴黎的。在一定程度上，我同意Nice多少有tourist-ish的一面，但只需避开海边的人流和喧嚣往内城的平常巷陌走一走，还是能发现许多有味道的角落。
直到1860年，Nice才从现代意大利范围的Piedmont归入法国属下，所以港区和旧城的广场和街道带有明显的意大利风格。Nice城背山面海，从海边渐渐往山上纵向发展，十九世纪后期的建筑就象是法国产品了，还带着来此过冬和寻欢作乐的富贵阶级金钱多过审美观的烙印，有些别墅实在太象结婚蛋糕，裱了一层又一层的花奶油。
海边大道Promonade de Anglais虽说面临碧蓝的地中海，其实是车水马龙的交通要道，夏天时海滩上密密麻麻的是太阳伞和人体，大太阳一晒，更显得嘈杂。旺季过去，海滩上冷清得多，散步的，钓鱼的，退休的老头们玩Petanque滚球游戏的，坐着冥思的，各得其所。夕阳中的海湾，甚至有种宁静感。
自由市场
旧城的Cours Saleya市场声名远扬，拿着照相机的游客和真正来买菜的居民混在一起，不比后来发现的戴高乐广场是纯正的露天菜场，卖土豆的，卖鸡蛋的，各有其特色和老顾客群，周围的酒吧里一堆堆男人喝茴香酒闲聊天，更有本地风格。Cours Saleya似乎每天上午都开放，有花草有杂货有新鲜菜品，也有人架着大铁锅卖Socca（鹰嘴豆糊煎饼），算是Provence集市的浓缩版本。
Cours Saleya
新鲜橄榄，柠檬，桔子和柿子正当令：
特别大片的sun dried tomato
Provence花布
Socca
漂亮的麻花辫子大蒜头，买一条够我们吃一年。
贪心地买了许多橄榄带回家
Cours Saleya再往北走，就是迷宫一样的窄街深巷，卖什么的都有，绕了三天我才大致摸明白方向。只要无视众多的旅游品店，就会发现它们中间夹杂着许多朴实有年头的店，窄小的店面里，一两位大爷大妈，耐心接待排着队的附近居民，每天中午却例必关门休息。
商店街边的小酒吧，门前摆的下酒菜全是海产品。中我的意。
橄榄油皂是Provence特产，尤以马赛产的出名，比如这张招贴画上的
十几步外就闻到羊腿的味道，耐心等待的顾客
新鲜手工pasta
Cimiez区的漂亮房子
去年在Nice一日游的时候，一眼看中的是山上的Cimiez区，幽静宽阔的林荫道边全是漂亮的房子。后来想想也知道，若非rich and famous，或者祖上传下来有产业，怎么住得起这个地区。这次在Cimiez（被我译成欣蜜的）从Matisse博物馆一直走下山，经过豪华公寓，音乐学院和美术馆，饿着肚子却找不到一家餐馆，连Queen Victoria的铜像加起来也没遇见几个人的时候，终于觉得这个地方缺的是人气和地气，我们还是更适合在自由市场周边闲逛啊。
Matisse博物馆在他的故居内，布置精巧，入场免费，可是所有注释全是法文，我在某人的翻译下只零碎看了个大概。
高级公寓Magnificant，有好看的装饰细节
欣蜜区也有意大利风格的屋子
对结婚蛋糕款就不大感冒了，梧桐的秋叶反倒添加了些美感
另一幢大名鼎鼎的结婚蛋糕建筑在海边，Negresco饭店。我们这次不巧住在它背面的街上，星期五一早出门发现饭店周围的路全部封掉，到处是警卫人员。好不容易经过，只见门口一辆没有牌照号的黑色大车和大堆人马，大街上也三步一哨五步一哨岗。我们暗自嘀咕，什么人这么大排场，总不会是Sarkozy吧？后来某人出门买东西，回来报告：还真是Sarkozy来和俄罗斯某部长开会！
家常小馆
Rossetti广场和Rue Rossetti，是我喜欢的地方。Rossetti路有些小坡度，从广场边看上去只见石头台阶缓缓通向山上的绿色。星期天的上午，教堂的大木门关着，里面正做Grande Mass，偶尔可以听见隐隐约约的唱诗声。广场上人迹稀少，阳光静静地洒在身上，感觉温暖。
广场附近的Rue Droite是条非常窄的小路，导游书上推荐的Nice Café型餐馆的代表小馆Acchiardo就在这里。从木格玻璃门上的半垂窗帘往里张望，可以看见里面坐着满满的人，许多是游客的样子。不时有人推开门，直接到油润的旧长吧台边站着的，却是当地人，点上一杯饮料（多是pastis茴香酒），和柜台后的老板或老板娘闲聊几句。碰到熟人，老板娘还会熟不拘礼地把半开封的一包面包棒递过去，让他们随意抽几根过酒。他们一般喝完酒就走了，并不多事停留。
我们点了一份charcuterie冷肉拼盘共享。然后我点的是招牌鱼汤，标价只有9欧元，就猜这个鱼汤应该只是清汤而已。等菜的功夫我四下里观察，先是被墙上挂着的画逗笑了。这位大嫂的叫卖声一定宏亮，台词大概是：看我的鱼多么新鲜！
正对着我的后一桌上，有个略显潦倒的中年男人，一个人坐了很久。他点了1/4瓶Rose酒，一份Pistou酱意面，慢条斯理地吃着，一边饶有兴味地把老板，侍者和顾客们一一打量过来。直到把随送的面包也全部吃完后，他才结帐走人。我好象有点理解他，一个人不愿意做饭，就到附近的家常馆子对付一餐，这也许是他一天中唯一和别人打交道的时候呢。
鱼汤来了，卖相殊不精致，盆底还有细碎的沉淀，本来这就是家常菜馆，味道好就可以罗。随着上来的，是一堆香脆crouton，一小碗蛋黄酱，也是意料之中。有意思的是，盘边还放着一粒肥胖的蒜头。拿蒜头一擦面包片，涂上有paprika味的蛋黄酱，飘在汤面上，还可以再洒上帕马森，把本来稍嫌寡淡的味道提升丰富了。老觉得往汤里放crouton原先一定是农民吃法，鱼汤呢，应该是渔民把当天收获的小杂鱼就地熬了汤，橄榄油和蒜调个酱，就是最方便和原味的一餐。
Surprise餐厅
星期六早晨，海边大道上熙熙攘攘地全是锻炼的人，跑步，骑自行车，轮滑，也有一两个人在游泳。从歌剧院往旧港方向走去，到Le Chateau的山顶，树林里有人做瑜加动作，父亲带着小孩在罗马城堡的废墟附近散步玩游戏，山下的尘嚣好象忽然隔得很远，只偶尔有鸟鸣的声音。
从山的另一边走下去，一面呼吸着清新的空气，小小的港口全部收在眼底。山下是一条安静的小街，开着许多古董店。有些人家的落地长窗半敞开着，白色窗帘在和沐的风中微微拂动。
海港边泊的全是私人游艇，有些极尽豪华。正对着这些游艇的，是一家生意极好的特色餐馆，名叫La Zucca Magica。门口密密地挂了一系列奖牌。我们是误打误撞走进去的，并不知道这家店的特色是什么，除了满世界挂的各色葫芦艺术品。刚一坐定，女服务生先过来一人倒一杯Rosé酒，冰得恰到好处，说是送的，然后一人一盘小品。菜很简单，两片橙，橄榄酱tapenade，黑橄榄，橄榄油，小茴香fennel seeds，开胃而尽得Nicoise cuisine的精华要领。
想要点菜而不见菜单，一问，说是保密，surprise。莫非进了一家给什么吃什么的餐馆？好奇地要看看还有什么新鲜花样。第一道是ricotta和菠菜cheese cake，咸的，味道不错，但份量好大。我们揣测下面该上甜点了？不，下一样还是一道bake，一层鲜甜脆的南瓜片夹一层芜菁（turnip）片，好象是不用面粉的千层面。我这时一边恍然道：这是家vegetarian饭店嘛，一边醒悟已经吃得太多。随手拿过柜台上放的杂志翻看，上面有介绍该店的文章，据说每天的菜单都换，尽量用季节性产品。
开放式厨房里的动静从我的座位看去一清二楚，大家忙忙碌碌，这顿饭好象还远没有完。让我非常喜欢的是，厨师和工作人员好象都真心喜欢吃，走来走去的时候常会从工作台上拣起一只橄榄或奶酪块嚼起来，脸上带着心满意足的表情。
再下一道是带着许多番茄罗勒汁的pasta，味道虽浓，我们不得不喝干了汤而放弃了面。最后，终于，甜点上来了，apple strudel和家制冰激凌。某人自励励人地说，吃呀吃呀，我苦笑道：三道菜之前我就饱了也。结帐时一看，每人才17欧元，性价比奇高，如果早上没吃饭的话可能会更有食欲些。等我们勉强站起来走出去的时候，发现整个餐馆里坐满了，而且人人都有事先预订的样子。唯一的缺陷是他们不收信用卡。
还是吃
吃了两天家常菜，想找一家稍微精致点的地方。Lafayette百货公司不远，浩浩荡荡的匹萨店之间，隐藏着一间收拾得低调洁净带天井的餐厅，外面摆的餐牌上，肉类第一项就是veal kidney，我立刻觉得这家餐厅有点意思。果然，上来的小牛腰软硬得体，不腥不膻，酱汁浓度适中，有一丝柑桔的微苦回甜。某人最后点的奶酪盘更显水平，完全摒弃大路货，三样成熟度不同的奶酪，全是科西嘉岛的山羊奶所制。
在Nice吃的最后一顿饭比较简单，cous cous并没有多么出奇，难得的是西葫芦调制得软中带脆，肉汁的浓郁中还有蔬菜的甘甜。为什么我烧的西葫芦从来没有这么入味？结论是：原料不够新鲜哪。
The End
她们多数带一条狗，有时侯还请狗坐在带轮子的购物袋里。
