及时享乐记 - 碧蓝以外的色彩 (The End)
及时享乐记 - 碧蓝以外的色彩 (The End)
预订这个长周末的时候,金融危机还没有明显的迹象。既然定下了,索性及时享乐一番。
碧蓝海岸
尼斯(Nice)号称碧蓝海岸之Queen,它的机场就大模大样地叫做Aéroport Nice Cote d'Azur。上星期和法国同事说到Nice,他很直爽地说不喜欢,作为一个里昂人,这位也是不屑于巴黎的。在一定程度上,我同意Nice多少有tourist-ish的一面,但只需避开海边的人流和喧嚣往内城的平常巷陌走一走,还是能发现许多有味道的角落。
直到1860年,Nice才从现代意大利范围的Piedmont归入法国属下,所以港区和旧城的广场和街道带有明显的意大利风格。Nice城背山面海,从海边渐渐往山上纵向发展,十九世纪后期的建筑就象是法国产品了,还带着来此过冬和寻欢作乐的富贵阶级金钱多过审美观的烙印,有些别墅实在太象结婚蛋糕,裱了一层又一层的花奶油。
海边大道Promonade de Anglais虽说面临碧蓝的地中海,其实是车水马龙的交通要道,夏天时海滩上密密麻麻的是太阳伞和人体,大太阳一晒,更显得嘈杂。旺季过去,海滩上冷清得多,散步的,钓鱼的,退休的老头们玩Petanque滚球游戏的,坐着冥思的,各得其所。夕阳中的海湾,甚至有种宁静感。
自由市场
旧城的Cours Saleya市场声名远扬,拿着照相机的游客和真正来买菜的居民混在一起,不比后来发现的戴高乐广场是纯正的露天菜场,卖土豆的,卖鸡蛋的,各有其特色和老顾客群,周围的酒吧里一堆堆男人喝茴香酒闲聊天,更有本地风格。Cours Saleya似乎每天上午都开放,有花草有杂货有新鲜菜品,也有人架着大铁锅卖Socca(鹰嘴豆糊煎饼),算是Provence集市的浓缩版本。
Cours Saleya
新鲜橄榄,柠檬,桔子和柿子正当令:
特别大片的sun dried tomato
Provence花布
Socca
漂亮的麻花辫子大蒜头,买一条够我们吃一年。
贪心地买了许多橄榄带回家
Cours Saleya再往北走,就是迷宫一样的窄街深巷,卖什么的都有,绕了三天我才大致摸明白方向。只要无视众多的旅游品店,就会发现它们中间夹杂着许多朴实有年头的店,窄小的店面里,一两位大爷大妈,耐心接待排着队的附近居民,每天中午却例必关门休息。
商店街边的小酒吧,门前摆的下酒菜全是海产品。中我的意。
橄榄油皂是Provence特产,尤以马赛产的出名,比如这张招贴画上的
十几步外就闻到羊腿的味道,耐心等待的顾客
新鲜手工pasta
Cimiez区的漂亮房子
去年在Nice一日游的时候,一眼看中的是山上的Cimiez区,幽静宽阔的林荫道边全是漂亮的房子。后来想想也知道,若非rich and famous,或者祖上传下来有产业,怎么住得起这个地区。这次在Cimiez(被我译成欣蜜的)从Matisse博物馆一直走下山,经过豪华公寓,音乐学院和美术馆,饿着肚子却找不到一家餐馆,连Queen Victoria的铜像加起来也没遇见几个人的时候,终于觉得这个地方缺的是人气和地气,我们还是更适合在自由市场周边闲逛啊。
Matisse博物馆在他的故居内,布置精巧,入场免费,可是所有注释全是法文,我在某人的翻译下只零碎看了个大概。
高级公寓Magnificant,有好看的装饰细节
欣蜜区也有意大利风格的屋子
对结婚蛋糕款就不大感冒了,梧桐的秋叶反倒添加了些美感
另一幢大名鼎鼎的结婚蛋糕建筑在海边,Negresco饭店。我们这次不巧住在它背面的街上,星期五一早出门发现饭店周围的路全部封掉,到处是警卫人员。好不容易经过,只见门口一辆没有牌照号的黑色大车和大堆人马,大街上也三步一哨五步一哨岗。我们暗自嘀咕,什么人这么大排场,总不会是Sarkozy吧?后来某人出门买东西,回来报告:还真是Sarkozy来和俄罗斯某部长开会!
家常小馆
Rossetti广场和Rue Rossetti,是我喜欢的地方。Rossetti路有些小坡度,从广场边看上去只见石头台阶缓缓通向山上的绿色。星期天的上午,教堂的大木门关着,里面正做Grande Mass,偶尔可以听见隐隐约约的唱诗声。广场上人迹稀少,阳光静静地洒在身上,感觉温暖。
广场附近的Rue Droite是条非常窄的小路,导游书上推荐的Nice Café型餐馆的代表小馆Acchiardo就在这里。从木格玻璃门上的半垂窗帘往里张望,可以看见里面坐着满满的人,许多是游客的样子。不时有人推开门,直接到油润的旧长吧台边站着的,却是当地人,点上一杯饮料(多是pastis茴香酒),和柜台后的老板或老板娘闲聊几句。碰到熟人,老板娘还会熟不拘礼地把半开封的一包面包棒递过去,让他们随意抽几根过酒。他们一般喝完酒就走了,并不多事停留。
我们点了一份charcuterie冷肉拼盘共享。然后我点的是招牌鱼汤,标价只有9欧元,就猜这个鱼汤应该只是清汤而已。等菜的功夫我四下里观察,先是被墙上挂着的画逗笑了。这位大嫂的叫卖声一定宏亮,台词大概是:看我的鱼多么新鲜!
正对着我的后一桌上,有个略显潦倒的中年男人,一个人坐了很久。他点了1/4瓶Rose酒,一份Pistou酱意面,慢条斯理地吃着,一边饶有兴味地把老板,侍者和顾客们一一打量过来。直到把随送的面包也全部吃完后,他才结帐走人。我好象有点理解他,一个人不愿意做饭,就到附近的家常馆子对付一餐,这也许是他一天中唯一和别人打交道的时候呢。
鱼汤来了,卖相殊不精致,盆底还有细碎的沉淀,本来这就是家常菜馆,味道好就可以罗。随着上来的,是一堆香脆crouton,一小碗蛋黄酱,也是意料之中。有意思的是,盘边还放着一粒肥胖的蒜头。拿蒜头一擦面包片,涂上有paprika味的蛋黄酱,飘在汤面上,还可以再洒上帕马森,把本来稍嫌寡淡的味道提升丰富了。老觉得往汤里放crouton原先一定是农民吃法,鱼汤呢,应该是渔民把当天收获的小杂鱼就地熬了汤,橄榄油和蒜调个酱,就是最方便和原味的一餐。
Surprise餐厅
星期六早晨,海边大道上熙熙攘攘地全是锻炼的人,跑步,骑自行车,轮滑,也有一两个人在游泳。从歌剧院往旧港方向走去,到Le Chateau的山顶,树林里有人做瑜加动作,父亲带着小孩在罗马城堡的废墟附近散步玩游戏,山下的尘嚣好象忽然隔得很远,只偶尔有鸟鸣的声音。
从山的另一边走下去,一面呼吸着清新的空气,小小的港口全部收在眼底。山下是一条安静的小街,开着许多古董店。有些人家的落地长窗半敞开着,白色窗帘在和沐的风中微微拂动。
海港边泊的全是私人游艇,有些极尽豪华。正对着这些游艇的,是一家生意极好的特色餐馆,名叫La Zucca Magica。门口密密地挂了一系列奖牌。我们是误打误撞走进去的,并不知道这家店的特色是什么,除了满世界挂的各色葫芦艺术品。刚一坐定,女服务生先过来一人倒一杯Rosé酒,冰得恰到好处,说是送的,然后一人一盘小品。菜很简单,两片橙,橄榄酱tapenade,黑橄榄,橄榄油,小茴香fennel seeds,开胃而尽得Nicoise cuisine的精华要领。
想要点菜而不见菜单,一问,说是保密,surprise。莫非进了一家给什么吃什么的餐馆?好奇地要看看还有什么新鲜花样。第一道是ricotta和菠菜cheese cake,咸的,味道不错,但份量好大。我们揣测下面该上甜点了?不,下一样还是一道bake,一层鲜甜脆的南瓜片夹一层芜菁(turnip)片,好象是不用面粉的千层面。我这时一边恍然道:这是家vegetarian饭店嘛,一边醒悟已经吃得太多。随手拿过柜台上放的杂志翻看,上面有介绍该店的文章,据说每天的菜单都换,尽量用季节性产品。
开放式厨房里的动静从我的座位看去一清二楚,大家忙忙碌碌,这顿饭好象还远没有完。让我非常喜欢的是,厨师和工作人员好象都真心喜欢吃,走来走去的时候常会从工作台上拣起一只橄榄或奶酪块嚼起来,脸上带着心满意足的表情。
再下一道是带着许多番茄罗勒汁的pasta,味道虽浓,我们不得不喝干了汤而放弃了面。最后,终于,甜点上来了,apple strudel和家制冰激凌。某人自励励人地说,吃呀吃呀,我苦笑道:三道菜之前我就饱了也。结帐时一看,每人才17欧元,性价比奇高,如果早上没吃饭的话可能会更有食欲些。等我们勉强站起来走出去的时候,发现整个餐馆里坐满了,而且人人都有事先预订的样子。唯一的缺陷是他们不收信用卡。
还是吃
吃了两天家常菜,想找一家稍微精致点的地方。Lafayette百货公司不远,浩浩荡荡的匹萨店之间,隐藏着一间收拾得低调洁净带天井的餐厅,外面摆的餐牌上,肉类第一项就是veal kidney,我立刻觉得这家餐厅有点意思。果然,上来的小牛腰软硬得体,不腥不膻,酱汁浓度适中,有一丝柑桔的微苦回甜。某人最后点的奶酪盘更显水平,完全摒弃大路货,三样成熟度不同的奶酪,全是科西嘉岛的山羊奶所制。
在Nice吃的最后一顿饭比较简单,cous cous并没有多么出奇,难得的是西葫芦调制得软中带脆,肉汁的浓郁中还有蔬菜的甘甜。为什么我烧的西葫芦从来没有这么入味?结论是:原料不够新鲜哪。
The End
碧蓝海岸
尼斯(Nice)号称碧蓝海岸之Queen,它的机场就大模大样地叫做Aéroport Nice Cote d'Azur。上星期和法国同事说到Nice,他很直爽地说不喜欢,作为一个里昂人,这位也是不屑于巴黎的。在一定程度上,我同意Nice多少有tourist-ish的一面,但只需避开海边的人流和喧嚣往内城的平常巷陌走一走,还是能发现许多有味道的角落。
直到1860年,Nice才从现代意大利范围的Piedmont归入法国属下,所以港区和旧城的广场和街道带有明显的意大利风格。Nice城背山面海,从海边渐渐往山上纵向发展,十九世纪后期的建筑就象是法国产品了,还带着来此过冬和寻欢作乐的富贵阶级金钱多过审美观的烙印,有些别墅实在太象结婚蛋糕,裱了一层又一层的花奶油。
海边大道Promonade de Anglais虽说面临碧蓝的地中海,其实是车水马龙的交通要道,夏天时海滩上密密麻麻的是太阳伞和人体,大太阳一晒,更显得嘈杂。旺季过去,海滩上冷清得多,散步的,钓鱼的,退休的老头们玩Petanque滚球游戏的,坐着冥思的,各得其所。夕阳中的海湾,甚至有种宁静感。
自由市场
旧城的Cours Saleya市场声名远扬,拿着照相机的游客和真正来买菜的居民混在一起,不比后来发现的戴高乐广场是纯正的露天菜场,卖土豆的,卖鸡蛋的,各有其特色和老顾客群,周围的酒吧里一堆堆男人喝茴香酒闲聊天,更有本地风格。Cours Saleya似乎每天上午都开放,有花草有杂货有新鲜菜品,也有人架着大铁锅卖Socca(鹰嘴豆糊煎饼),算是Provence集市的浓缩版本。
Cours Saleya
新鲜橄榄,柠檬,桔子和柿子正当令:
特别大片的sun dried tomato
Provence花布
Socca
漂亮的麻花辫子大蒜头,买一条够我们吃一年。
贪心地买了许多橄榄带回家
Cours Saleya再往北走,就是迷宫一样的窄街深巷,卖什么的都有,绕了三天我才大致摸明白方向。只要无视众多的旅游品店,就会发现它们中间夹杂着许多朴实有年头的店,窄小的店面里,一两位大爷大妈,耐心接待排着队的附近居民,每天中午却例必关门休息。
商店街边的小酒吧,门前摆的下酒菜全是海产品。中我的意。
橄榄油皂是Provence特产,尤以马赛产的出名,比如这张招贴画上的
十几步外就闻到羊腿的味道,耐心等待的顾客
新鲜手工pasta
Cimiez区的漂亮房子
去年在Nice一日游的时候,一眼看中的是山上的Cimiez区,幽静宽阔的林荫道边全是漂亮的房子。后来想想也知道,若非rich and famous,或者祖上传下来有产业,怎么住得起这个地区。这次在Cimiez(被我译成欣蜜的)从Matisse博物馆一直走下山,经过豪华公寓,音乐学院和美术馆,饿着肚子却找不到一家餐馆,连Queen Victoria的铜像加起来也没遇见几个人的时候,终于觉得这个地方缺的是人气和地气,我们还是更适合在自由市场周边闲逛啊。
Matisse博物馆在他的故居内,布置精巧,入场免费,可是所有注释全是法文,我在某人的翻译下只零碎看了个大概。
高级公寓Magnificant,有好看的装饰细节
欣蜜区也有意大利风格的屋子
对结婚蛋糕款就不大感冒了,梧桐的秋叶反倒添加了些美感
另一幢大名鼎鼎的结婚蛋糕建筑在海边,Negresco饭店。我们这次不巧住在它背面的街上,星期五一早出门发现饭店周围的路全部封掉,到处是警卫人员。好不容易经过,只见门口一辆没有牌照号的黑色大车和大堆人马,大街上也三步一哨五步一哨岗。我们暗自嘀咕,什么人这么大排场,总不会是Sarkozy吧?后来某人出门买东西,回来报告:还真是Sarkozy来和俄罗斯某部长开会!
家常小馆
Rossetti广场和Rue Rossetti,是我喜欢的地方。Rossetti路有些小坡度,从广场边看上去只见石头台阶缓缓通向山上的绿色。星期天的上午,教堂的大木门关着,里面正做Grande Mass,偶尔可以听见隐隐约约的唱诗声。广场上人迹稀少,阳光静静地洒在身上,感觉温暖。
广场附近的Rue Droite是条非常窄的小路,导游书上推荐的Nice Café型餐馆的代表小馆Acchiardo就在这里。从木格玻璃门上的半垂窗帘往里张望,可以看见里面坐着满满的人,许多是游客的样子。不时有人推开门,直接到油润的旧长吧台边站着的,却是当地人,点上一杯饮料(多是pastis茴香酒),和柜台后的老板或老板娘闲聊几句。碰到熟人,老板娘还会熟不拘礼地把半开封的一包面包棒递过去,让他们随意抽几根过酒。他们一般喝完酒就走了,并不多事停留。
我们点了一份charcuterie冷肉拼盘共享。然后我点的是招牌鱼汤,标价只有9欧元,就猜这个鱼汤应该只是清汤而已。等菜的功夫我四下里观察,先是被墙上挂着的画逗笑了。这位大嫂的叫卖声一定宏亮,台词大概是:看我的鱼多么新鲜!
正对着我的后一桌上,有个略显潦倒的中年男人,一个人坐了很久。他点了1/4瓶Rose酒,一份Pistou酱意面,慢条斯理地吃着,一边饶有兴味地把老板,侍者和顾客们一一打量过来。直到把随送的面包也全部吃完后,他才结帐走人。我好象有点理解他,一个人不愿意做饭,就到附近的家常馆子对付一餐,这也许是他一天中唯一和别人打交道的时候呢。
鱼汤来了,卖相殊不精致,盆底还有细碎的沉淀,本来这就是家常菜馆,味道好就可以罗。随着上来的,是一堆香脆crouton,一小碗蛋黄酱,也是意料之中。有意思的是,盘边还放着一粒肥胖的蒜头。拿蒜头一擦面包片,涂上有paprika味的蛋黄酱,飘在汤面上,还可以再洒上帕马森,把本来稍嫌寡淡的味道提升丰富了。老觉得往汤里放crouton原先一定是农民吃法,鱼汤呢,应该是渔民把当天收获的小杂鱼就地熬了汤,橄榄油和蒜调个酱,就是最方便和原味的一餐。
Surprise餐厅
星期六早晨,海边大道上熙熙攘攘地全是锻炼的人,跑步,骑自行车,轮滑,也有一两个人在游泳。从歌剧院往旧港方向走去,到Le Chateau的山顶,树林里有人做瑜加动作,父亲带着小孩在罗马城堡的废墟附近散步玩游戏,山下的尘嚣好象忽然隔得很远,只偶尔有鸟鸣的声音。
从山的另一边走下去,一面呼吸着清新的空气,小小的港口全部收在眼底。山下是一条安静的小街,开着许多古董店。有些人家的落地长窗半敞开着,白色窗帘在和沐的风中微微拂动。
海港边泊的全是私人游艇,有些极尽豪华。正对着这些游艇的,是一家生意极好的特色餐馆,名叫La Zucca Magica。门口密密地挂了一系列奖牌。我们是误打误撞走进去的,并不知道这家店的特色是什么,除了满世界挂的各色葫芦艺术品。刚一坐定,女服务生先过来一人倒一杯Rosé酒,冰得恰到好处,说是送的,然后一人一盘小品。菜很简单,两片橙,橄榄酱tapenade,黑橄榄,橄榄油,小茴香fennel seeds,开胃而尽得Nicoise cuisine的精华要领。
想要点菜而不见菜单,一问,说是保密,surprise。莫非进了一家给什么吃什么的餐馆?好奇地要看看还有什么新鲜花样。第一道是ricotta和菠菜cheese cake,咸的,味道不错,但份量好大。我们揣测下面该上甜点了?不,下一样还是一道bake,一层鲜甜脆的南瓜片夹一层芜菁(turnip)片,好象是不用面粉的千层面。我这时一边恍然道:这是家vegetarian饭店嘛,一边醒悟已经吃得太多。随手拿过柜台上放的杂志翻看,上面有介绍该店的文章,据说每天的菜单都换,尽量用季节性产品。
开放式厨房里的动静从我的座位看去一清二楚,大家忙忙碌碌,这顿饭好象还远没有完。让我非常喜欢的是,厨师和工作人员好象都真心喜欢吃,走来走去的时候常会从工作台上拣起一只橄榄或奶酪块嚼起来,脸上带着心满意足的表情。
再下一道是带着许多番茄罗勒汁的pasta,味道虽浓,我们不得不喝干了汤而放弃了面。最后,终于,甜点上来了,apple strudel和家制冰激凌。某人自励励人地说,吃呀吃呀,我苦笑道:三道菜之前我就饱了也。结帐时一看,每人才17欧元,性价比奇高,如果早上没吃饭的话可能会更有食欲些。等我们勉强站起来走出去的时候,发现整个餐馆里坐满了,而且人人都有事先预订的样子。唯一的缺陷是他们不收信用卡。
还是吃
吃了两天家常菜,想找一家稍微精致点的地方。Lafayette百货公司不远,浩浩荡荡的匹萨店之间,隐藏着一间收拾得低调洁净带天井的餐厅,外面摆的餐牌上,肉类第一项就是veal kidney,我立刻觉得这家餐厅有点意思。果然,上来的小牛腰软硬得体,不腥不膻,酱汁浓度适中,有一丝柑桔的微苦回甜。某人最后点的奶酪盘更显水平,完全摒弃大路货,三样成熟度不同的奶酪,全是科西嘉岛的山羊奶所制。
在Nice吃的最后一顿饭比较简单,cous cous并没有多么出奇,难得的是西葫芦调制得软中带脆,肉汁的浓郁中还有蔬菜的甘甜。为什么我烧的西葫芦从来没有这么入味?结论是:原料不够新鲜哪。
The End
Last edited by CAVA on 2009-10-09 14:54, edited 13 times in total.
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